Farfetch начинала с очень простого предложения, и Уолл—стрит оно понравилось.
Но если раньше платформа электронной коммерции пользовалась популярностью и считалась самой надежной точкой доступа к онлайн-ресурсам класса люкс, то сейчас ситуация стала еще более сложной.
Годы приобретений, новых инициатив и более слабых, чем ожидалось, результатов заставили инвесторов разлюбить Farfetch.
Акции постоянно менялись местами, и инвесторы ломали голову над одной сделкой — например, над приобретением лицензиата New Guards Group — а затем, спустя несколько месяцев, радовались увеличению доли рынка или какому—либо другому продвижению.
Однако в последнее время эта тенденция неуклонно снижается, и рыночная капитализация компании снизилась примерно до 620 миллионов долларов. Это меньше половины рыночной капитализации в 1,8 миллиарда долларов, с которой компания начала год, и часть от 25 миллиардов долларов, которые она заработала в 2021 году в дни пандемии, когда электронная коммерция была на подъеме.
Теперь, когда Farfetch ожидает решения антимонопольного суда Европейского союза в отношении сделки, которая могла бы стать ее кульминацией, по приобретению Yoox Net-a-porter, компания движется в будущее, которое нельзя назвать простым.
Уолл-стрит скучает по старым временам.
Том Никич, аналитик Wedbush Securities, который следил за биржевыми успехами этой роскошной платформы еще до того, как она стала публичной в 2018 году, сказал: “Финансовая модель была невероятно сложной с самого первого дня. Но обращение к инвестиционному сообществу было очень простым”.
Никич описал это предложение примерно так: “Бизнес роскоши недостаточно распространен в Интернете, и по мере того, как миллениалы и поколение Z разбогатеют и станут покупателями предметов роскоши, они будут гораздо лучше разбираться в цифровых технологиях, и произойдет большой сдвиг .. и появится возможность для создания глобального веб-сайта-создать место для онлайн-роскоши. “Это было почти прекрасно в своей простоте”, — сказал он. “Рынок адресных приложений будет расти, как сорняк, и мы собираемся стать доминирующим игроком на этом растущем рынке”.
Но по мере того, как компания росла, у нее появлялось все больше направлений деятельности, которые становились все более сложными.
В дополнение к новым охранникам, она приобрела товары для стадиона. Компания приобрела Violet Grey в рамках неудачной попытки войти в бизнес красоты. Компания стремилась связать моду с Китаем онлайн через сделку с Alibaba. И более. Но все сложилось не так, как надеялись инвесторы. “Исполнение было повсеместным”, — сказал Никич. “Похоже, им трудно сосредоточиться на чем-то одном. Их основной бизнес, их основные возможности для роста очень, очень привлекательны .. просто все эти побочные проекты, которые постоянно реализуются, как будто они отвлеклись от главного. ”
В последнее время Farfetch борется за выживание, уходит из beauty и сокращает 800 рабочих мест, или около 11 процентов своей рабочей силы, одновременно сокращая расходы.
Выручка во втором квартале упала на 1,3 процента до 572,1 миллиона долларов, что ниже прогнозов аналитиков в размере 649 миллионов долларов, а валовая стоимость товаров не изменилась и составила чуть более 1 миллиарда долларов. Скорректированные убытки до вычета процентов, налогов, износа увеличились с 24,2 млн долларов до 30,6 млн долларов.
Вскоре после этого Лорен Шенк, аналитик Morgan Stanley, снизила свою целевую цену на акции с 20 долларов до 5 долларов. (В пятницу акции упали на 1,9% до 1,58 доллара).
Но Шенк по-прежнему видит потенциал.
“Мы по-прежнему уверены в долгосрочных возможностях Farfetch и видим положительное соотношение риска и прибыли”, — написал аналитик в аналитической записке для клиентов.
В то время как руководство Farfetch связало проблемы во втором квартале с макроэкономической слабостью в США и Китае, Шенк сказал: “Рынок все больше обеспокоен тем, что это носит более структурный характер, что трудно опровергнуть в ближайшей перспективе.
В сочетании с минимальной доходностью в краткосрочной перспективе это приводит к тому, что акции, скорее всего, будут торговаться ниже фундаментальной оценки до тех пор, пока видимость не улучшится. ”
Когда-то YNAP считался своего рода прорывным проектом, который консолидировал большую часть сферы электронной коммерции в сфере моды, присоединив к себе двух бывших конкурентов, Yoox и Net-a-porter.
Теперь сделка, которую, как ожидается, одобрят регулирующие органы, добавляет еще один вопросительный знак к будущему Farfetch. И скептики звучат громче, чем когда-либо.
“На наш взгляд, сделка с Farfetch на данный момент не является центральной в истории Richemont equity”, — сказал Пирал Дадхания, аналитик RBC Capital Markets. “Большая часть балансовой стоимости YNAP в балансовом отчете Richemont уже сведена к нулю.
Я думаю, будет справедливо сказать, что мультибрендовая онлайн-модель розничной торговли предметами роскоши находится под большим давлением как в Farfetch, так и в YNAP и в целом. Эти бизнес—модели — и в некоторых случаях, таких как Farfetch, их рыночная стоимость — явно выиграли от COVID-19, которые пострадали после COVID-19, поскольку покупатели вернулись в физические магазины за счет онлайн. ”
Лука Солка, аналитик по вопросам роскоши в Bernstein, сказал: “Я не могу понять, каким образом создание так называемой нейтральной платформы, которую на самом деле будет контролировать Richemont, становится выгодным для конкурентов в сфере роскоши.
Почему крупные компании, обладающие 100—процентным DTC, хотят вложить свои силы в создание чего—то, что в конечном итоге будет преследовать их? И почему они хотят делиться важнейшими данными о клиентах с конкурентами? Крупные бренды обладают способностью привлекать трафик как в магазинах, так и онлайн, поэтому я вижу светлое будущее для их деятельности в сфере доткомов. “Такие торговые площадки, как Farfetch, могут обеспечить дистрибуцию для более слабых брендов, но для того, чтобы делать это прибыльно, им нужны минимальные затраты”, — сказал Солка. “Farfetch придерживается слишком многих приоритетов и пытается развиваться в слишком многих направлениях. Это привело к увеличению их издержек, но никак не повлияло на прибыль.
Я считаю, что Farfetch созрела для существенной реструктуризации, если хочет выжить”.
Хосе Невес, основатель, председатель правления и главный исполнительный директор Farfetch, продолжает верить в это.
В августе он рассказал WWD: “Эта компания была построена с нуля, на пустом месте, и фактически была запущена в 2008 году, в условиях мирового финансового кризиса. Мы получили наши первые деньги от венчурного капитала в 2010 году, так что первые три года были только моими деньгами, которые не были деньгами.
Таким образом, в нас действительно заложены принципы надежности и бережливости, и мы развили этот бизнес из скромных, очень скромных источников, превратив его в глобальную платформу, присутствующую на всех крупных рынках предметов роскоши в мире. ..Полярная звезда этой компании остается абсолютно неизменной, и она должна стать глобальной платформой для роскоши”.
