Думаете, вы знаете о Томе Брауне все, что только можно знать? Подумайте еще раз. Райнер Хольземер, режиссер-документалист, который создал другие известные фильмы о модных деятелях, включая Дриса Ван Нотена и Мартина Марджелу, теперь взялся за историю жизни Брауна. В 95-минутном фильме под названием “Человек, который создает одежду мечты” рассказывается о том, как парень из среднего класса из Аллентауна, штат Пенсильвания, создал облегающий серый костюм, который в конечном итоге породил многомиллионный бизнес и изменил мир мужской одежды.
Браун сказал, что Хольземер обратился к нему еще в 2021 году с идеей создания фильма о его жизни, и его первоначальная реакция была неожиданной. “Я всегда думал, что документальный фильм — это то, что ты снимаешь в конце своей жизни, но моя жизнь еще не закончилась”, — сказал Браун с улыбкой. Но из-за уважения, которое дизайнер питал к работам Хольземера о Ван Нотене и Марджеле, он согласился. “Райнер действительно хороший рассказчик, и его фильмы очень увлекательны”, — сказал Браун.
Таким образом, он предоставил режиссеру и его съемочной группе полный доступ как к его бизнесу, так и к личной жизни. Хотя это могло показаться навязчивым, больше всего дизайнера поразило то, насколько незаметной была команда Хольцемера. “Он проработал с нами почти три года, — сказал Браун, — но мне понравилось, насколько деликатным он был.
Он был действительно хорошим слушателем и наблюдателем и действительно был незаметен”. Фильм, который был представлен избранной аудитории в DocNYC в пятницу вечером, начинается с отрывка из одного из его шоу, а также с того, что можно заглянуть за кулисы процесса.
В фильме рассказывается о создании дизайнером пяти коллекций, начиная с первой, выпущенной после пандемии COVID-19, и заканчивая показом женской одежды от кутюр в Париже в мае 2023 года. В течение более чем 90 минут Хольземер берет интервью у широкого круга людей — от сестры Брауна Жан—Мари Вулф и Джанет Джексон до Анны Винтур, Вупи Голдберг, Линдси Вонн и его спутника жизни, Эндрю Болтона из Музея искусств Метрополитен. Гектор, такса Брауна, также снимается в нескольких сценах, но не давал интервью.
В фильме зрители видят Брауна ребенком — в зернистых черно-белых домашних фильмах, конечно, в сшитом на заказ пиджаке и гольфах, — и рассказывают, как он учился в Нотр—Даме и плавал в университетской команде, где он из первых рук узнал о тяжелой работе и получил степень в области экономика. Но он возненавидел работу консультанта, которую получил после колледжа, и вместо этого отправился в Лос-Анджелес, чтобы попробовать свои силы в актерском мастерстве.
Как сказал Джонсон Хартиг, дизайнер Libertine и еще один претендент на роль актера, который подружился с Брауном в те ранние годы в Калифорнии, “у них обоих это получилось не очень хорошо”. “Мне нравилось этим заниматься, но, вероятно, у меня это получалось не очень хорошо, потому что я так и не нашел никакой работы”, — говорит Браун в фильме.
Осознание этого привело его обратно в Нью-Йорк, где он, наконец, нашел свое призвание в моде. Но в 1997 году Брауну пришлось продать свою машину, чтобы позволить себе вернуться на Восточное побережье. Как теперь хорошо известно, Браун начал с того, что сшил для себя пять костюмов и наблюдал за реакцией. Хотя пошив был классическим для мужской одежды, пропорции были совсем иными. “Поначалу реакция была не очень положительной”, — признался он. “Он взял самый традиционный предмет мужского гардероба, серый костюм, и изменил его, играя с пропорциями, — и люди были в ужасе, абсолютно в ужасе”, — добавил Болтон.
Но со временем эти костюмы завоевали поклонников, и их влияние стало ощущаться в других мужских коллекциях, поскольку брюки стали короче и теснее. Однако фильм не полностью приукрашивает жизненный путь Брауна, а также рассказывает о трудностях, с которыми он столкнулся с момента основания своей компании 21 год назад. Это включает в себя то, что он чуть не уволился в 2009 году, когда, по его признанию, ему оставалось “несколько дней” до закрытия, и противостояние с немецким гигантом Adidas из-за использования им полосок на своей одежде.
Но в суде и в финансовой отчетности он проявил упорство и продолжает оказывать влияние на мир моды. В целом фильм получился оптимистичным, динамичным и увлекательным благодаря интервью со знаменитостями и закулисным интригам. Но это также дает более личный взгляд на жизнь дизайнера, особенно на его историю любви с Болтон, которую, возможно, знают не все. Браун считал, что это важно включить, как и интервью с его сестрой. “Мы выросли вместе, мы плавали вместе, она знает меня лучше, чем кто-либо другой”, — сказал он. “Я выросла в окружении по-настоящему сильных женщин, с моей матерью и сестрами, и ее версия была важна для того, чтобы показать, что видит семья”. Он признался, что наблюдать за тем, как все люди в фильме говорят о нем, было немного неприятно. “Это было похоже на выход из тела”, — сказал он.
Но тот факт, что это привлекло внимание к его карьере, — это то, чем он дорожит больше всего. “Я всегда хотел, чтобы люди увидели Тома Брауна — не человека, а его работу. Я так горжусь его работой, и она выглядит так хорошо [в фильме]”. И эта работа еще не близка к завершению. “Благодаря моему партнерству с Zegna я еще многое могу сделать”, — сказал он. “Мои сотрудники могут расти по мере того, как все больше мужчин будут понимать, что мы делаем помимо серых костюмов. И я по-прежнему рассматриваю женский бизнес как новый”. Перед пятничной премьерой документального фильма, который выйдет в прокат и будет показан по всему миру в 2025 году, Браун описал день, когда контрольный пакет акций был продан Zegna [по оценкам, за 500 миллионов долларов], как “ничем не примечательный”. Это было одним из многих открытий, которыми он поделился во время публичного выступления с Алиной Чо в Музее искусств Метрополитен.
На 10-летнем юбилее серии “Ателье с Алиной Чо” был почти полный аншлаг. “Между прочим, я знал тебя, когда у тебя не было денег, и спустя столько лет ты все тот же человек”, — сказал Чо Брауну. Бренд Browne представлен примерно в 300 специализированных магазинах и универмагах, у компании 107 розничных магазинов и концептуальных шопов, и в стадии разработки находятся еще два бутика — на Мэдисон-авеню и Восточной 72-й улице, открытие которых запланировано на март, и на Мелроуз-плейс в Лос-Анджелесе.
Браун, привыкший выпускать не менее восьми коллекций в год, сказал, что “обязательно” представит их на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале. Если после показа мод появляется слишком много хороших отзывов, он задается вопросом, достаточно ли далеко он зашел.
Отвечая на вопрос о своей роли в качестве председателя CFDA, Браун сказал: “Индустрия дала мне так много, особенно здесь, в Нью-Йорке, что я хотел бы отплатить тем же. Я прошел через это и могу стать лидером и наставником благодаря этому опыту. Важно, чтобы все понимали, что мы живем практически параллельными жизнями. У всех нас бывают моменты, когда кажется, что ничего не получится. Самое важное, что я хотел доказать, это то, что если ты действительно любишь это больше, чем кто-либо другой, то все получится. Но также вы должны создавать красивые вещи, которые являются чем-то большим, чем просто одежда”. Что касается недавнего ухода Питера До из Helmut Lang после всего лишь двух показов на подиуме и других музыкальных показов среди дизайнеров Европы, Браун сказал, что модные дома не уделяют дизайнерам достаточно времени, и иногда отношение к ним “со стороны этих крупных компаний действительно сложное”. Несмотря на то, что Чо одевал знаменитостей для ключевых фотосессий по всему миру, таких как Ариана Гранде, у которой 376 миллионов подписчиков в Instagram — больше, чем население США, — Браун сказал, что на самом деле он не зацикливается на влиянии этого. “Я действительно сосредоточен на проекте и возможности работать с людьми, с которыми мне действительно нравится работать.
В моей команде есть люди, которые уделяют этому [охвату в социальных сетях] гораздо больше внимания”, — сказал он. “Для меня на самом деле важно, чтобы они любили то, что есть, ценили момент, и я заставляю их чувствовать себя настолько особенными, насколько того требует момент. Он поговорил с Чо о том, как визит Дэвида Боуи в его магазин в Уэст-Виллидж в 2005 году изменил его карьеру.
Но поначалу розничные продавцы все еще были настроены скептически. Дизайнер сказал: “Это было действительно трудно продать. Они не знали названия. Они не понимали пропорции. Мне тонко намекнули: «О, Том, не мог бы ты сделать это блюдо чуть более доступным по цене или чтобы оно могло вместить, может быть, пару человек». Я знал, что если начну готовить его так рано, то мы бы здесь сегодня не сидели”. Его ограниченная актерская игра, если участие в рекламе Motrin и прослушивание в “Горячих карманах» соответствовали требованиям, привели к тому, что он сменил имя на «Том».
Не имея возможности получить льготную карту из-за актера с похожим именем, он сменил ее. В более светлые моменты общения с Чо выпускник «Нотр-Дам» краснел, когда на экране появлялась фотография, на которой он был одет в плавки, когда выступал за команду по плаванию.
То же самое было, когда она спросила, не покупал ли он иногда очки в отеле «Ритц» в Париже. Но Браун подтвердил, что он верен своему распорядку дня и любит, чтобы все было по расписанию, например, утренняя пробежка на беговой дорожке, завтрак с кофе и круассанами в Сант-Амбруа и один-два бокала шампанского в 18:00. Дизайнер бегал по беговой дорожке в Париже, когда Мишель Обама выступала на церемонии Президента На инаугурацию Барака Обамы был надет ансамбль из ткани, которая разрабатывалась для изготовления мужских галстуков. Хотя это напрямую не повлияло на его бизнес, это дало людям понять, что он также занимается дизайном женской одежды и что он намерен сделать их “красивыми и сильными”. Его новым сотрудникам выдают “форму для начинающих” и 11-страничное руководство, в котором прописаны такие правила, как расстегивать верхние пуговицы, не гладить рубашки, носить только темно-синие по пятницам и кроссовки только по выходным, но только один вид кроссовок. (Браун тоже бегает в своей собственной одежде. )
