Запечатлеть моду Джона Гальяно в исполнении настоящего дизайнера — это все равно, что пианисту сыграть концерт Моцарта, когда сам Вольфганг Амадей переворачивает страницы партитуры. Вот как фотограф Паоло Роверси описал недавнюю съемку для журнала Luncheon коллекции Maison Margiela Artisanal 2024, одной из самых известных модных работ за последние годы. Не обошлось без острого юмора и преувеличений, когда двое мужчин обсуждали съемки на сцене парижского магазина на Довер-стрит во вторник вечером, в то время как на гигантском экране позади них мелькали изображения Моники Беллуччи, Гвендолин Кристи и модели Леон Дам в праздничном костюме. “Почти религиозное, определенно духовное озарение”, — так Гальяно описал наблюдение за Роверси в действии, когда он и несколько ассистентов тщательно расставляли факелы, создавая неземные, завораживающие образы.
Съемки проходили 25 и 26 июня в штаб-квартире Maison Margiela в Париже, с участием съемочной группы численностью почти 100 человек. “Это своего рода хореография, которая продолжается”, — восхищался дизайнер. “Я была натурщицей у Паоло и до сих пор не могу понять, что же, черт возьми, происходит! “Его взгляд проникает в душу, в поисках истинности образа, который носит муза”, — продолжил Гальяно. “Он начинает раскрывать то, чего вы, возможно, даже не замечали — и в этом заключается волшебство”. Роверси рассыпался в комплиментах, вызвав одобрительные смешки. “Мне действительно понравилось быть там с вами и вашей поэзией»… Я не мог сделать эти снимки в одиночку. Для меня было очень важно ваше присутствие”, — рассказал итальянский фотограф. “Ты говоришь о религии.
Ну, ты же бог, и ты знаешь, что я всего лишь священник”. Одной из главных проблем для Роверси стал тот факт, что все натурщики для съемок использовали грим Пэт Макграт “стеклянная кожа”, который стал популярным в социальных сетях после январского показа, но который является хрупким, липким и практически склеивает губы. “Я всегда стараюсь, когда передо мной муза, перекинуться с ней парой слов и сделать так, чтобы ей было комфортно. И ты всегда говорил: ”Она не умеет говорить», — сказал он, глядя прямо на Гальяно, и на его лице появилась улыбка. — Я хотел попытаться сказать что-нибудь смешное.
И ты сказал мне: ”Она не умеет смеяться». Тем не менее, Роверси удалось наладить прочные связи с моделями, в том числе с редактором отдела красоты Тиш Вайншток, которая попала на обложку 18-го выпуска журнала Luncheon. “Родственные души — произошло волшебство, которое просто поразило меня”, — восхищался Гальяно слиянием умов Роверси и Вайнстока, которые никогда не работали вместе. “Я поставил им 10 баллов из 10, а потом подумал: ”Но что мы будем делать после этого?» Главный редактор журнала “Ланч” Фрэнсис Армстронг Джонс, которая вела 30-минутную беседу, спросила двух мужчин о роли моделей, или «муз», как предпочитает называть их Гальяно. По словам Гальяно, они “почти как моя семья”. “Они становятся частью творческого процесса.
Я не могу без них. Я полагаюсь на них”. Например, для создания одной из частей коллекции ручной работы, основанной на “жестикулирующем крое”, он попросил своих муз надеть одежду из комиссионных магазинов и вести себя так, будто им “действительно холодно” или они прячутся от “нежелательных вуайеристских взглядов”. Их снимали и фотографировали на камеру, и Гальяно интерпретировал различные движения в новых моделях одежды, так что лацкан мог закрывать лицо, а штанина брюк была уже задрана в ожидании лужи. “Для меня муза — это тот, кто открывает дверь, позволяет мне войти в новое пространство”, — сказал Роверси. “Это не просто девушка, которая улыбается или принимает красивую позу перед моим объективом.
Это действительно художник, настоящая муза, которая вдохновляет меня на мою работу”. С тех пор как хитовая коллекция Artisanal получила столь широкое освещение — в редакционных статьях журналов, на выставках и в захватывающем документальном фильме, премьера которого состоялась 30 сентября во время Недели моды в Париже, — Гальяно создал несколько новых версий примерно полудюжины образов. Некоторые из них были выполнены в светлых тонах, другие — в ситцевых тканях с нанесенными на них маркировками и инструкциями по пошиву. “Я хотел, чтобы у Пауло было что-то, чего раньше не снимали”, — сказал он.
Гальяно также наложил пластик для химчистки поверх белой вспененной версии показа look 18, и Роверси с восторгом наблюдал, как кутюрье на его глазах обтягивает им пышную юбку. “Паоло пробуждает во мне панка”, — воскликнул Гальяно. Со своей стороны, Роверси восхитился замысловатостью коллекции, созданной вручную. “Я обнаружил так много красивых деталей в одежде.. разные ткани, разные текстуры — невероятно”, — сказал он. “Это выглядит легко и незатейливо, но это такая богатая и удивительная работа”. Дизайнер также отправил в Roversi коробки с материалами для вдохновения, в том числе книги о Брассаи, которые стали ключевым источником вдохновения для коллекции, и винтажные куклы, в том числе одна из них с собственной плетеной коляской, которую Гальяно называет “Тетушка”. “Она была очень счастлива в студии, очень счастлива перед моей камерой”, — пошутил Роверси. “Она была очень тихой, очень нежной и, как вы знаете, сразу же заснула”. “Похоже, она прожила очень хорошую жизнь”, — согласился дизайнер, задумчиво разглядывая фотографию Роверси, на которой она изображена в длинном ожерелье и романтической шляпке с цветочным узором. “Я одержим куклами, как вы, наверное, уже поняли… Тетя повсюду ездит со мной.” Оба мужчины восхищаются фотографиями Брассаи и коллекционируют их, и они долго говорили о своем восхищении.
Роверси назвал венгерско–французского автора “настоящим фотографом”, чья студия была “темнотой и туманом Парижа”, а продолжительность экспозиции иногда была равна продолжительности курения «Голуаз», которые он обожал. Сфотографировав ночной Париж и колоритных персонажей его изнанки, он возвращался в свой гостиничный номер на Монмартре и проявлял снимки в импровизированной фотолаборатории, которую отгородил занавеской в углу.
Со своей стороны, Гальяно сказал, что освещенные луной сцены и персонажи Брассая “очень вдохновляют”, полны интриги и пафоса. “Когда смотришь на эти картины, это просто завораживает… история, повествование затягивают тебя, и ты чувствуешь себя частью этого, и это место, где ты можешь мечтать”.
