Бывший генеральный директор Gucci Марко Биззарри успешно прошел путь от руководителя отдела моды до соучредителя и генерального директора частной инвестиционной компании Forel. На саммите директоров WWD по производству одежды и розничной торговле он поговорил с Луизой Заргани, руководителем миланского бюро, о том, что его сейчас интересует в сфере прямых инвестиций, и о том, что побудило его сменить профессию. Покинув Gucci в сентябре 2023 года, бывший генеральный директор инвестировал в итальянский модный бренд Elisabetta Franchi через личный холдинг Nessifashion и стал председателем правления компании 15 апреля прошлого года.
Он приобрел 23% акций Franchi через Nessifashion. “Несси” — это ласковое слово, которое использовал его отец и которое означает «Не будь дураком». Также в апреле прошлого года Forel заключила соглашение от имени фонда FARO о приобретении контрольного пакета акций итальянского бренда элитного дизайна интерьеров Visionnaire. Исполнительный директор впервые окунулся в пул инвестиционных фондов в 2021 году, когда приобрел долю и стал партнером Orienta Capital Partners, специализирующейся на инвестициях в малые и средние компании с большим потенциалом роста.
За свою карьеру в сфере моды Биззарри довелось руководить брендами Stella McCartney, Bottega Veneta и Gucci, у которых были разные культуры, разные креативные директора и разные личности. Он сказал, что Gucci действительно во многом соответствовал его индивидуальности, и его поддерживал Франсуа-Анри Пино, председатель правления и главный исполнительный директор Kering, владельца Gucci, “который был для меня настоящим наставником и дал мне шанс возглавить одну из самых красивых компаний в мире». мир, — сказал он.
В Gucci он смог найти такого человека, как Алессандро Микеле, в качестве креативного директора, “который оказался у черта на куличках” после 12 лет работы в Gucci. Биззарри сказал, что ему было бы очень трудно найти другую компанию для выполнения той же работы в качестве генерального директора после того, как он руководил Gucci и другими компаниями.
Именно поэтому он решил начать новое предприятие в качестве инвестора и основал Forel — фонд, инвестирующий в моду, дизайн и роскошь. Его спросили, почему он выбрал такую компанию, как Franchi, где у него 23% акций, а затем Visionnaire, которая занимается дизайном и находится в совершенно другом мире. “Прежде всего, я стал специалистом по частным инвестициям, но я не специалист по частным инвестициям.
Я всегда буду оставаться оператором. Я думаю, что сегодня на рынке есть огромные возможности, как и в любой момент спада, особенно если вы посмотрите на крупные бренды, крупные компании”. Он сказал, что рост цен на люксовые бренды в последние годы составил 50 процентов и более, и на рынке есть возможность ориентироваться на определенные компании, особенно в сфере готовой одежды, где люди менее охотно мирятся с общим повышением цен.
Он сказал, что потребители, возможно, готовы потратить много денег на сумки, потому что они могут передать их своим детям или продать как винтажные. Он выбрал Franchi для инвестирования, потому что нашел “потрясающую женщину-предпринимателя”, которая сильна в Италии и Европе и имеет большой потенциал для расширения в США. И Азия, где ее нет. 30 октября дизайнер открыла свой первый магазин в Майами в сотрудничестве с Saks. “Мы выходим на рынок прямо сейчас, и я думаю, что это может иметь большой успех, особенно потому, что компания очень устойчива в финансовом отношении”, — сказал Биззарри.
Он сказал, что у компании есть подходящая цена, привлекательный внешний вид и, конечно же, возможности для географического расширения. По его словам, Visionnaire — это компания по дизайну мебели из Болоньи, Италия, которая является финансово устойчивой и которой руководит второе поколение предпринимателей.
Он сказал, что новое поколение хочет чего-то уникального. Вместе со своим другом Джесси Ли он решил инвестировать в Design Miami, чтобы поддержать Visionnaire в создании новых возможностей. Еще одна инвестиция — это Basic Space. Говоря о Forel, он сказал: “Это частная инвестиционная компания, но это не частная инвестиционная компания. ”Структура состоит из таких же людей, как и он сам, которые проработали в компаниях всю свою жизнь. Люди, которые присоединились к ним, в основном из Gucci. “Мы знаем друг друга давно. Мы говорим несколько вещей и точно знаем, что делать. И прелесть в том, что я оставил хорошие воспоминания в компаниях, которыми руководил, а привлечь таланты не сложно. Преимущество, которое вы обычно не найдете в компаниях прямых инвестиций, заключается в том, что их фирмой не руководят бывшие операторы”, — сказал он.
К тому же на этом этапе своей жизни он счастлив работать с людьми, которые ему нравятся. “Да, лучший подарок, который можно получить в моем возрасте и после окончания карьеры, — это возможность выбирать людей, с которыми ты хочешь работать. Это потрясающе.
Я очень рад, что некоторые из них следуют за мной, и, возможно, другие последуют за мной в новых начинаниях. И, конечно, мы стараемся инвестировать в эти компании. Таким образом, фонд планирует привлечь 500 миллионов евро”. Форел не может инвестировать в одну цель более 30% от всего фонда, чтобы гарантировать диверсификацию, поэтому он ограничивается покупкой миноритарных пакетов акций в крупных компаниях. Биззарри спросили, как он сейчас воспринимает отрасль.
Он сказал, что геополитическая ситуация — это не то, что он может контролировать. “На Ближнем Востоке идет война. Что я могу сделать? Что я могу сделать, так это управлять наилучшим образом тем, что я могу контролировать”, — сказал он. Он сказал, что если вы посмотрите на последние 10 лет в сфере моды, особенно в сфере позиционирования на высшем уровне, то увидите, что они прошли через два больших этапа. Одним из них сразу же стало взаимодействие с выпуском уличной одежды в период с 2015 по 2020 год, и это положило начало цифровому взрыву. “Логотип был повсюду, а затем COVID стал как бы промежуточным этапом, когда компании ориентировались в основном на 1 процент населения”. На первом этапе все были приглашены на вечеринку в качестве особых клиентов, где они были движущей силой роста.
На втором этапе эти люди остались в стороне из-за роста цен. “Именно поэтому сейчас есть огромная возможность привлечь этих клиентов. Современный мир моды явно замедлился. Но проблема скорее в предложении, чем в спросе. Я думаю, что сегодня предложение значительно сократилось.” Он сказал, что при всех сегодняшних разговорах о данных, когда эти данные используются для определения стратегии, это большая ошибка. Когда аналитики или люди, которые никогда не работали в компании, управляют данными и понимают их, они подталкивают к разработке стратегии, основанной не на креативности, а на цифрах. Это означает, что все делают то же самое, что и другой бренд. “Таким образом, вместо того, чтобы наилучшим образом раскрыть творческий потенциал, вы собираетесь создавать в точности то же самое, что делает другой бренд”, — сказал он.
Он считает, что после COVID во всех компаниях воцарилось самоуспокоение, потому что все стали делать покупки в отместку. Он сказал, что креативные директора сменили место работы, и это нормально, но компании понимают, что им нужно снова развивать креативность.
Креативный директор — это один из элементов головоломки, и он должен работать в тесном контакте с генеральным директором. Проведение хорошего показа мод — это первая часть. “Перемещать людей — это здорово.. меняться — это прекрасно, это часть бизнеса, но еще важнее то, как вы меняетесь”, — сказал Биззарри.
Его спросили, здорова ли индустрия роскоши. “Это, безусловно, хорошо, особенно для определенных брендов. Это будет своего рода дихотомия. Я думаю, что бренды будут продолжать хорошо работать, потому что ими хорошо управляют. Для меня самое важное, что если посмотреть на последние два периода, с 2015 по 2020 год и с 2021 по сегодняшний день, то можно увидеть, что первый этап характеризуется модой, а затем тихой роскошью.
Это очень скучно.” Он сказал, что если вы модная компания и видите, что мир погружается в мир тихой роскоши, вы пытаетесь стать брендом тихой роскоши, потому что хотите смягчить влияние своей моды. Таким образом, вы идете вразрез с ценностями самого бренда.
Таким образом, вы становитесь чем-то совершенно не дифференцированным, вместо того чтобы держать планку. Позиционирование бренда определяется двумя факторами: ценностью бренда, которая неизменна, и внешним сценарием. Внешний сценарий — вот причина, по которой эстетика меняется, а ценность должна оставаться прежней. “Если вы все время хотите стать Hermes или Chanel, то, судя по тому, что они играют в другой лиге, возможно, даже в другой отрасли. ..Если вы модный бренд, вы совершаете самую большую ошибку, потому что тихой роскоши придет конец. Все от нее устали.
Так что либо сексуальность вернется, либо мода вернется. Что-то должно вернуться, иначе бизнес будет продолжать падать. Индустрия нуждается в прорыве, мы надеемся, в крупном бренде, который стал бы более узнаваемым и заметным, и который должен стать движущей силой всей отрасли”, — сказал он. Говоря о возможностях инвестирования, он сказал: “Конечно, я не могу купить Louis Vuitton или Gucci”, но он может инвестировать в бренды, которые, несмотря на рыночные тенденции, могут завоевать долю рынка, если он поступит правильно.
Если он создаст правильное повествование, с правильной эстетикой и соберет вместе нужных людей и знаменитую культуру, о которой мы говорим сегодня, они смогут создать армию солдат, готовых пойти с вами, куда бы вы ни захотели, “это изменит ситуацию”.
