Лео Нардуччи, ведущий дизайнер с Седьмой авеню в 1960-х и 1970-х годах, который помог определить доступную американскую спортивную одежду как самостоятельный бизнес, скончался в субботу в возрасте 91 года. По словам Лэнни Даймонд, чей покойный отец Эдвард был давним партнером Нардуччи, дизайнер скончался от рака поджелудочной железы в хосписе в Провиденсе, штат Флорида. По словам его мужа Роберта Феррари, похороны Нардуччи в Броктоне, штат Массачусетс, все еще планируются. Нардуччи родился и вырос в Броктоне, крупном промышленном городе, который когда-то был эпицентром обувной и текстильной промышленности. По его собственным словам, он был очарован модой с детства. Нардуччи буквально вырос в швейной промышленности — его отец Лео Нардуччи-старший и мать Мэри управляли фабрикой по пошиву одежды по контракту, специализирующейся на производстве платьев. В интервью 2013 года он вспоминал, как его отец сказал ему, когда ему было 13 или 14 лет, что ему не обязательно работать там летом, на что его мать ответила: “Оставь его в покое, ему это нравится. «И я так и сделал, я многому научился.
К тому времени, когда я поступила в RISD [школу дизайна в Род-Айленде], я уже умела шить. Я шучу, что научилась бы управлять швейной машинкой раньше, чем писать свое имя, но это почти правда”. Перед поступлением в колледж он завербовался в Военно-воздушные силы США, “чтобы служить своей стране”, и во время Корейской войны работал в управлении воздушным движением.
Вернувшись к гражданской жизни, Нардуччи вернулся к своим основным интересам. Он изучал дизайн одежды в RISD и, получив диплом в 1960 году, переехал в Нью-Йорк. Альберт Шенфельд из Loomtogs Inc. учил его моде и маркетингу, а также тому, как ориентироваться в изменчивой индустрии со смирением и добротой. Будучи заядлым рисовальщиком на протяжении всей своей жизни, Нардуччи открыл свой первый офис на 27-м этаже дома 530 по Седьмой авеню, который в то время был оживленным.
В 1965 году Нардуччи стал лауреатом престижной премии Coty Award, которая сравнима с сегодняшней премией Совета модельеров Америки. Однажды, участвуя в создании категории «Молодой дизайнер», он объяснил, что магазины открыли этот отдел, потому что не знали, куда девать его одежду. По его словам, другие молодые дизайнеры и Нардуччи “открыли двери для будущих молодых дизайнеров”. Дизайнер Стэн Херман в субботу назвал Нардуччи своей “второй половинкой в дизайне”, поскольку он вырос вместе с коллегами-дизайнерами Доном Симонелли, Гейл Киркпатрик, Лиз Клейборн и другими. “Это движение — когда вам не нужно было тратить целое состояние на одежду — было очень новаторским.
Одной из наших сильных сторон было то, что мы разрабатывали одежду, которую люди могли себе позволить, и которая при этом выглядела так, как будто она соответствовала высокой моде. В то время это было неслыханно”, — сказал Герман. Нардуччи был чист и скромен в своих дизайнах, его сильной стороной были легкие силуэты и принты. Херман сказал, что они остались друзьями с Нардуччи и поделились обновлениями своих мемуаров. По словам Лэни Даймонд, чей покойный отец Эдвард был давним партнером Нардуччи, ожидается, что работа над книгой Нардуччи продолжится. Херман предположил, что Нардуччи хотел бы, чтобы его запомнили как “настоящего профессионала. Он любил швейный бизнес. Он вырос в нем и занимался дизайном до самого конца своей жизни. Он зарабатывал себе на жизнь. Ему нравилась реклама, но он был настоящим тружеником”. Нардуччи занимался лицензированием, производством частных марок, ювелирных изделий, нижнего белья, аксессуаров, дорожных сумок и корпоративной униформы, в том числе заключил контракт с компанией National Car Rental.
В период расцвета своей карьеры его яркие принты регулярно появлялись на витринах флагманского магазина Lord &Taylor на Пятой авеню. Однако он продолжал работать в размеренном темпе. Нардуччи как-то сказал: “Для художника важно понимать, что в том, что он делает, есть ответственность и честность, и он не должен их терять. Я не хотел подписывать своим именем каждую чертову вещь, о которой меня просили. Возможно, именно поэтому мои 10 минут славы не превратились в час. Я по-прежнему сосредоточен на том, что делаю.” Его дизайнерская компания все еще работала на момент его смерти, и теперь, по словам Даймонда, она, вероятно, будет ликвидирована. Он тщательно следит за сохранностью своих архивов, и некоторые из его творений можно найти в его альма-матер RISD, а также в университете Ласелла за пределами Бостона. Дизайнер сохранил связь со своей альма-матер, наняв студентов RISD в качестве стажеров и время от времени посещая кампус в Провиденсе.
Около десяти лет назад он объединил свою любовь к производству и студенческому городку, переехав в бывшую студию Browne &, Фабрика Sharpe Manufacturing в Провиденсе, которая была переоборудована в жилой дом. 16 лет назад компания Narducci начала предоставлять коллекции одежды для модной коллекции Lasell, которая насчитывает 45 предметов, начиная с середины шестидесятых и заканчивая концом семидесятых годов, с акцентом на дизайн для женщин и представителей высшего общества. Во время этого процесса он был наставником студентов Lasell, и дань уважения Нардуччи в кампусе Lasell в прошлом году собрала более 200 человек.
Джилл Кэри, почетный профессор и бывший куратор модной коллекции Lasell, сказала: “Лео просто оценил внимание каждого человека в этом зале, от 17-летних подростков до пенсионеров, которые связаны с университетом”. Она добавила: “Лео как-то сказал мне: «Я создаю дизайн для женщин, которые находятся в движении». На самом деле у меня во дворе были блестки, которые можно стирать и носить”. Патти Каппалли, одноклассница из RISD, вспоминала, что в субботу Нардуччи был “самым гламурным парнем” в классе, который уже знал все тонкости создания выкроек и шитья. “Все были в восторге от Лео.
Он был старше и служил в Военно-воздушных силах”, — сказала она. “Он был незаурядной личностью и был очень щедрым. Я не могу сказать о нем достаточно хорошего”. Через несколько лет после окончания университета Нардуччи позвонил Каппалли и предложил ей пройти собеседование на работу, от которой он недавно отказался, но думал, что она идеально подойдет.
Он оказался прав, и Каппалли согласилась на эту работу и переехала в Нью-Йорк. Десятилетия спустя пара некоторое время работала вместе над программой создания частных брендов. Он видел это так: “Мода приходит и уходит, и стиль человека складывается из этого. Люди, которые слишком увлекаются модой, в конечном итоге становятся слишком мультяшными. Стильные люди берут что-то от моды и добавляют это в свой стиль. И обычно они все смешивают.” В 1966 году Нардуччи познакомился с Даймонд, лауреатом премии Coty Award в области текстиля, на модном мероприятии, и этот момент, по словам дочери Даймонда, положил начало их 25-летнему профессиональному и личному союзу. Большую часть этого времени они провели на Восточной 9-й улице, 63, а также в доме на Файр-Айленде, которым они владели некоторое время.
Дизайнер Джеффри Бэнкс вспоминал, что в те дни на Файр-Айленде познакомился с Нардуччи, “очень хорошим коммерческим дизайнером платьев и спортивной одежды, когда спортивная одежда только начинала набирать популярность в конце 1960-х”. Выступая наравне с Херманом, Энн Кляйн и другими, Нардуччи отличился тем, что прислушивался к покупателям, “чего многие дизайнеры не делают из-за своего эгоизма», — сказал Бэнкс. “Но он это сделал, и год за годом выпускал очень коммерческую одежду, что является немалым достижением”. Затем Нардуччи и Даймонд в течение нескольких лет покупали и строили загородные дома в Стоун-Ридже, штат Нью-Йорк, и в какой-то момент открыли антикварный бизнес в качестве побочного продукта.
Они регулярно сотрудничали, причем Нардуччи выбрал тему текстиля, а Даймонд развил ее. После того, как у Даймонда был диагностирован амилоидоз, редкое заболевание, о котором тогда было мало известно, пара переехала в Броктон к матери Нардуччи, которая помогала ухаживать за Даймондом. После смерти Даймонда дизайнер переехал в свой родной город на постоянное жительство. Подруга Нардуччи, актриса Кэй Стивенс, интересующаяся всеми видами искусства, особенно театром и музыкой, часто носила его работы. У дизайнера был свой звездный час. Когда Warner Bros. Снимаясь в фильме “Мама” с Люсиль Болл в главной роли, он обратился к немецкой текстильной компании Trevira с просьбой создать коллекцию из 16 предметов, вдохновленную фильмом. Презентация коллекции состоялась на показе в The Plaza, который совпал с премьерой фильма в марте 1974 года. Продажи коллекции были высокими, и Нардуччи лично выступал в Bloomingdale’s, Filene’s в Бостоне, штат Айова. Magnin в Сан-Франциско и Liberty House в Гонолулу. Его пост-презентация Ball также стала хитом. Он описал, как это происходило: “Они постоянно перемещали меня с места на место. ‘Как только Люси придет, ты будешь первым, с кем она заговорит», — заверили они меня. Они продолжали водить меня по комнате. И так далее. Это начинало надоедать, а потом…‘А вот и она!» — Не успела я опомниться, как уже разговаривала с Люсиль Болл. Я не могла в это поверить.” Ни его мать, ни кто-либо другой в его родном городе не смогли этого сделать, когда фотография этого обмена, опубликованная по каналам Associated Press, попала на первую полосу «Броктон Энтерпрайзиз». Дизайнер Эллен Рейнз Мартин, работавшая с Нардуччи в 1970-х годах и остававшаяся с ним друзьями, сказала в субботу: “Он действительно был одним из самых креативных людей в мире.
Но он также позволял вам быть самими собой. Вам было позволено творить. Это не было похоже на то, что кто-то давал тебе указания. Он хотел, чтобы ты рос. Он был таким со всеми, кто работал с ним на протяжении многих лет.” Прежде всего, Нардуччи умел слушать. “Самое главное, ему были интересны другие. Независимо от того, был ли он критиком в Parsons или RISD, он слушал других. Он никогда не критиковал. Он всегда признавал, что человек находится на творческом уровне. Иногда в жизни у людей не может быть другого творческого человека. Он приветствовал творчество, но [ему] всегда было интересно, — сказала Мартин. Она добавила: “Он был настоящим. Он никогда не отступал от того, кем он был. Это дар”. Что касается того, каким Нардуччи хотел бы, чтобы люди запомнили его, Каппалли сказал: “Я бы хотел сказать «как замечательного дизайнера женской одежды», но не думаю, что это было бы так. Я думаю, он хотел бы, чтобы его запомнили добрым, щедрым и другом для всех”.
