Роль WWD в продвижении чернокожих креативщиков в индустрии моды и трудности, с которыми многие сталкивались и продолжают сталкиваться, были подробно рассмотрены в докладе “Чернокожие в моде” на саммите руководителей WWD Apparel &Retail. Используя новую книгу WWD “Черный в моде: 100 лет стиля, влияния и культуры”, которую она написала в соавторстве, редактор отдела архивов WWD Тоня Блазио-Лакориш поговорила с креативными директорами Мими Планж и Трейси Риз, а также журналисткой Констанс К. Р. Уайт об их карьере и о том, как ориентироваться в мире моды. мода. Прежде чем перейти к обсуждению вклада чернокожих креативщиков в эволюцию моды за последнее столетие и их нынешних усилий, участники дискуссии рассказали о своем опыте.
После изучения архитектуры в Калифорнийском университете в Беркли Планж поступил в Институт дизайна и мерчандайзинга моды в Сан-Франциско, а затем переехал в Нью-Йорк. Несмотря на то, что она никого не знала в этой отрасли, она устроилась на работу в отдел мерчандайзинга, а затем прошла путь от ассистента дизайнера до креативного директора в разных компаниях.
В 2009 году Планж основала свою собственную компанию, специализирующуюся на производстве одежды, и с тех пор сотрудничает с такими известными брендами, как Manolo Blahnik, а совсем недавно — с Shade Store. Риз рассказала, что приехала в Нью-Йорк из Детройта, чтобы поступить в школу дизайна Parsons School of Design и начать работать в Arlequin Мартина Ситбона.
Со временем, по предложению своего отца, а также благодаря его первоначальному финансированию, она открыла собственное дело. Через 18 месяцев она решила некоторое время поработать на других и в 1996 году вновь открыла свою компанию. По словам Риз, этот бизнес просуществовал 23 года и за это время принес более 1 миллиарда долларов от продаж одежды — больше, чем другие чернокожие дизайнеры. Несмотря на глобальную дистрибуцию, лицензирование и “все атрибуты успешного бизнеса”, дизайнер решил отказаться от быстрой моды, чтобы сосредоточиться на экологичности.
В 2019 году в Детройте была представлена коллекция Hope for Flowers от Трейси Риз (Tracy Reese), призванная сделать именно это и проинформировать местное сообщество. “В городских условиях у нас не так много разговоров на эту тему. Каждый должен знать, что у него есть возможность выступать за лучший мир для себя, своих семей, своих сообществ и нашей страны”, — сказал Риз. Уайт, который является старшим исполнительным директором Центра социальной справедливости Технологического института моды, рассказал о своей карьере в сфере моды и МЕДИА, которая “была воплощена в упорной работе, страсти и понимании моды. В качестве примера того, что ей ”по-настоящему повезло благодаря сочетанию упорного труда и старомодной удачи“, она упомянула, что начинала свою карьеру в качестве ассистента Глории Стейнем в журнале ”Мисс».
Называя Стейнем и “других невероятных женщин из Ms.” культовыми в то время, Уайт сказал, что они “очень важны для того, что происходит сегодня, с точки зрения женщин, прав женщин и того, за что выступает Америка. Я обязан использовать платформу, которая у меня есть, чтобы двигать всех нас вперед”. Уайт, бывшая сотрудница WWD, отметила, что она была “приятно удивлена” тем, что WWD включила чернокожих в свои репортажи в самом начале своего существования.
Она также с энтузиазмом рассказала о том, сколько раз Джозефин Бейкер появлялась в WWD за эти годы. Уайт вспомнил, что при поддержке Fairchild и WWD ему удалось организовать показ фильма “Душа Седьмой авеню” (он же “Битва черных за Версаль”), посвященного первым чернокожим моделям и дизайнерам. “В то время Fairchild действительно была одной из модных медиа-платформ, в которой действительно был необычайно инклюзивный персонал”, — сказала она.
Что касается того, добились ли чернокожие дизайнеры полной известности, Риз сказала, что это остается сложной задачей. Хотя WWD освещал ее запуск, потребовалось около 10 лет показа ее коллекций, прежде чем о ней заговорили в Style. Com и Vogue. Ком. “Некоторые средства массовой информации в значительной степени игнорировали нас, и я думаю, что такое случается часто. Непросто воспринимать всерьез то, что ты действительно вносишь вклад в развитие этой отрасли”, — сказала она, отметив, что недавняя победа Рэйчел Скотт из Diotima в номинации «Американский дизайнер женской одежды года» по версии CFDA стала шагом вперед. Планж говорила о важности признания своей работы, а не того, кто ты есть и как выглядишь.
И если “некоторые сильные мира сего решат не говорить о твоем бренде, ты должен найти свои собственные способы заставить все работать на тебя”, — сказала она. Что касается мнения участников дискуссии о жизнестойкости, Планж подчеркнул необходимость проявления любопытства, гибкости и сосредоточенности на установлении контакта с потребителем. Риз говорил о внутренней силе намерения и самоутверждении, которых можно достичь. Она сказала: “В центре жизнестойкости вы находите выход. Всегда есть способ, если вы намерены добиться успеха, если вы намерены достучаться до своего клиента, если вы намерены исследовать свое ремесло наилучшим из известных вам способов, тогда вы найдете способ”. Риз подчеркнул важность “поиска способа и того, что всегда есть способ”. Уайт добавил, что для вас, как для создателя слов и образов, присутствие этой аудитории в зале во время написания и создания образа “очень важно. “С ее точки зрения, жизнестойкость — это неотъемлемая часть работы в индустрии моды, потому что мода — это всегда возможность заглянуть за угол и посмотреть, что будет дальше”, — сказала Уайт. “Мы будем немного сбиты с толку.
Кто-то сказал, что им нравится нанимать людей, которые немного побывали в беде, потому что к тому времени, когда ты достигаешь определенного возраста, ты уже знаешь, каково это, когда тебя немного пинают, и знаешь, каково это — оправиться от этого”.
