МИЛАН. Хотя это и не автобиография в классическом смысле этого слова, в новой книге Риццоли “Путешествие в стиль и музыку моих кумиров с 1969 года” много от Фриды Джаннини. “Это очень личный проект, над которым я работала последние два года, но я всегда хотела написать о влиянии музыки на моду, так как я училась в Академии костюма и моды в Риме в качестве дипломной работы”, — рассказала Джаннини WWD перед своей поездкой в Нью-Йорк, где она представит книгу в магазине Rizzoli во вторник. “Это книга о моих главных увлечениях — моде, музыке и искусстве”, — объяснил Джаннини, который был креативным директором Gucci в течение десяти лет до 2015 года.
До этого, с 1994 по 2001 год, она работала в Fendi, сначала дизайнером готовой одежды, а затем отвечала за аксессуары. Для книги дизайнер впервые нарисовала портреты своих кумиров и муз, от Дэвида Боуи, Дайаны Росс и Эрика Клэптона до Тины Тернер, Грейс Джонс, Ареты Франклин и Мика Джаггера, и это лишь некоторые из них, представленные на последних страницах 240-страничного тома.
Портреты Icons будут проданы на аукционе, а вырученные средства будут переданы некоммерческой организации To. Get. There, деятельность которой направлена на защиту сирот и детей, инфицированных ВИЧ, в Уганде и Южном Судане. Боуи, в частности, оказал ключевое влияние на жизнь Джаннини. Она с нежностью вспоминает своего покойного дядю Даниэле Веллани, барабанщика и диджея 1970-х и 1980-х годов, который привил Джаннини любовь к музыке. По ее подсчетам, сейчас у нее 8500 музыкальных пластинок, многие из которых она унаследовала от своего дяди.
Веллани превратил ее в фанатку Дэвида Боуи, когда она была ребенком, и с годами она стала коллекционировать пластинки, книги и фотографии Боуи со всего мира. “Я мечтал стать рок-звездой, но у меня ужасный голос”, — сказал Джаннини со смешком. Идея книги пришла в голову близкому другу Веллани, музыкальному продюсеру и диджею Коррадо Рицце, который хотел взять у Джаннини интервью об анекдотах о Боуи.
Джаннини была настолько очарована Боуи, что, когда он умер в 2016 году, она получила бесчисленное количество сообщений и телефонных звонков с соболезнованиями, “как будто он был моим близким родственником. Для меня это был поистине день траура”, — вспоминает она.
Книга позволяет Джаннини проследить историю музыки с 1969 года по сегодняшний день, от Джоан Баэз и Джими Хендрикса до Курта Кобейна, Мадонны и Леди Гаги, в том числе, как интерпретацию моды и общества. В качестве отправной точки она выбрала 1969 год, “Большой взрыв” музыки, сославшись на фестиваль в Вудстоке, “Космическую странность”, Боуи и первую экспедицию с экипажем на Луну в том году. “В те дни, в 1969 году, это было время тотальной революции в стиле, свободы мышления, и Боуи был примером всего этого, до такой степени, что мы все помним его комбинезоны, бирюзовые костюмы-клеш, его приталенный пиджак с полосатым галстуком и его рыжие волосы, короткая спереди и длинная сзади.
Есть еще период работы с Ямамото, который был его единственной совместной работой, первой и последней. “В своей дипломной работе в Академии я все время говорил о Дэвиде Боуи и сказал, что для меня он является примером, потому что он придумал и создал свой собственный образ. В какой-то момент он нашел Ямамото интересным партнером, но я уверен, что это было взаимовыгодное сотрудничество.
Я уверен, что Дэвид разработал то, что хотел, вместе с Ямамото. Из одной биографии я узнал, что его знаменитый комбинезон с люрексом стал культовым, потому что перед выходом на сцену он обрезал одну из штанин.” В 2013 году Gucci совместно с лондонским музеем Виктории и Альберта организовали выставку “Дэвид Боуи — это”, которая пролила свет на стиль музыканта, чьи творческие образы — от Зигги Стардаста и худощавого Белого герцога до Аладдина Сане — вдохновляли дизайнеров.
Джаннини сама разработала для Gucci коллекцию под названием “Глэм-рок”, вдохновленную Боуи, в которую вошли синий костюм-двойка с ботинками на платформе и галстуком, наряды в диагональную полоску. Она описала его как “одновременно шикарный и экстремальный” и “невероятно оригинальный».
И нет ни одного образа Дэвида Боуи, который бы мы все не помнили. Не только в воображении творческого человека, которого вдохновляет его творчество. Но это ни с чем не сравнимо. Я люблю любую музыку. Я никогда не был снобом, когда дело касалось музыки”. Шоу V&A включало в себя более 300 экспонатов, включая написанные от руки тексты песен и сет-листы, оригинальные костюмы, фотографии, дневниковые записи и музыкальные партитуры. К сожалению, у Джаннини никогда не было возможности лично познакомиться с Боуи, хотя за эти годы она встречалась со многими музыкантами, связывая их с Gucci, от Мадонны до Бейонсе Ноулз-Картер.
Вместе с последней и Сальмой Хайек Пино дизайнер организовала концерт на лондонском стадионе «Твикенхэм» в 2013 году для «Chime for Change», в котором приняли участие Дженнифер Лопес, Florence and the Machine, Элли Голдинг и Джон Ледженд, и многие другие. На одной из фотографий в книге Джаннини запечатлена с Миком Джаггером, и она пишет: “Я прижала руку к сердцу, потому что думала, что у меня случится сердечный приступ.
Есть легенды, которые всегда будут легендами”. Личная история Джаннини раскрывается на страницах книги вместе с различными музыкальными течениями, эволюцией одежды, причесок и общества в целом. Главы варьируются от “Revolutionary Women”, в которой Кэрол Кинг упоминается как вдохновительница на участие в борьбе за права человека и организацию концерта “Chime for Change” в 2013 году, до «From Soft Rock to Metal» с Guns N’ Roses под руководством Эксла Роуза. “Он установил законы моды (их терновый венец, вероятно, один из самых продаваемых логотипов за всю историю, наряду с языком Мика Джаггера) и внешности: кто может забыть его светлые волосы и пиратскую бандану, бейсболку, надетую задом наперед, а также шотландские или кожаные килты, армейские ботинки или ”Доктор Мартенс»? об этом пишет Джаннини, вспоминая свои “сумасшедшие отношения” с супермоделью Стефани Сеймур.
Среди примеров влиятельных образов она приводит Дайану Росс и Майкла Джексона с их “эксцентричным стилем, граничащим с китчем”, Рика Окасека из Cars, который “всегда носил черный пиджак, тонкий галстук и челку, спадающую на лоб”, Дэвида Бирна из Talking Heads, “с прической в стиле помпадур от Элвиса Пресли и пристрастием к стилю британского денди”, а Стинг, Патти Смит и Лу Рид одеты в полосатые рубашки “mariner”. Мадонна, конечно же, была главным источником вдохновения для самой Джаннини, чей первый фильм она посмотрела, будучи подростком, — “Отчаянно ищу Сьюзен”, и которая в 15 лет покрасила волосы и надела кружевные перчатки и леггинсы, подражая художнице в клипе “Like a Virgin”.
Наследница Боуи в том, что касается превращений, как у хамелеона? Джаннини, без сомнения, сказал, что это Леди Гага. Дизайнер просмотрела сотни фотографий и подчеркнула, что хотела создать “необычные и особенные” образы, чтобы избежать ощущения дежавю, и которые были бы связаны с конкретными и ключевыми моментами в истории, включая Мухаммеда Али, стоящего над Сонни Листоном в Льюистоне в 1965 году, или впечатляющий вид на Вудсток с высоты птичьего полета. музыкальная и художественная ярмарка в 1969 году.
Джаннини продолжает консультировать модные бренды, а также стал мажоритарным акционером бистро и туристического агентства в Риме, создавая дизайн интерьеров для этих заведений. Книга, написанная под художественным руководством Риккардо Руини совместно с Джаннини, продается по цене 75 евро.
