Спустя столетие с тех пор в парижском музее Пти-Пале открылась новая выставка, посвященная “Современному Парижу, 1905-1925”, в которой рассказывается о росте города как культурного центра в те годы. Обширная выставка, открывшаяся во вторник и продлится до 14 апреля, посвящена двум десятилетиям — от Прекрасной эпохи до бурных 20-х, разделенных Первой мировой войной. Она затрагивает все области искусства — от моды до фотографии, от живописи до первых шагов в кинопроизводстве, от архитектуры до дизайна мебели — с вкраплениями отрезвляющей дозы реализма, помещающей работы в контекст конфликта. Начиная с первых дней жизни Пабло Пикассо на Монмартре и до его переезда на Монпарнас, когда художественное сердце города переместилось на юг, выставка посвящена живописным “бандам” Парижа, которые повлияли на культуру города в начале века. Салоны, которые они устраивали, раздвигали границы современности, показывая независимых художников — в отличие от тех, которые были санкционированы правительством, — и принимали женщин.
Здесь нашли пристанище противоречивые кубисты, заложившие основу для современных художественных течений. Хотя выставка задумана как обзор всех искусств Парижа, мода во многих отношениях занимает центральное место, поскольку она была одновременно символом и катализатором перемен. “Было важно включить моду, потому что иногда мы не задумываемся об этом, но это показывает, как меняется общество”, — сказала WWD главный куратор музея Джульетт Сингер.
Поль Пуаре изобрел модели без корсетов и платья, которые подарили женщинам свободу движений. В 1903 году дизайнер открыл собственный дом моды, а также свой собственный Maison Martine, который специализировался на декоративных изделиях, создаваемых молодыми ученицами.
Формы и длина платьев привели к значительным политическим и культурным изменениям. “Новые формы позволили женщинам адаптироваться — это был новый способ передвижения, позволяющий женщинам ездить на велосипеде, танцевать, посещать коктейльные вечеринки.
Было очень важно показать, как женские тела начинают обретать свободу. Это был новый образ жизни”, — сказала Сингер. Жанна Ланвин, которая, по словам Сингера, создавала дизайн с “очень женственной точки зрения”, также расширила границы возможностей женщин. “Очень современно отмечать, что некоторые женщины сами вершат свою судьбу, создают новую моду, принимают участие в собственной жизни.
Было очень важно показать, что в моде участвуют не только мужчины”. Также представлены модели от Madeleine Vionnet и потрясающий капюшон из рубинового бархата с заклепками от Madeleine Panizon, созданный в знак вновь обретенной свободы вождения и выглядящий так же современно, как и любая другая модель, представленная на подиуме. Сингер добавила, что подбор платьев для выставки был “напряженным” процессом, поскольку они очень хрупкие, но мода может помочь людям более глубоко прочувствовать тот период времени. “Люди иногда не осознают, что мода — это такая важная составляющая”, — сказала она. “Знакомясь с платьями — не по книгам или фотографиям, а непосредственно, — вы можете увидеть небольшой фрагмент [того периода времени] и понять, насколько это было важно”. В довоенные годы Пуаре также занимался маркетингом, одеванием знаменитостей и модной фотографией.
Кино все еще было новым направлением, но он одевал звезд того времени, включая актрис Габриэль Режан и Мистингуэтт, а также устраивал роскошные тематические костюмированные балы с участием знаменитостей в своем частном доме на Елисейских полях. То, как ловко он использовал новейшие технологии, демонстрируется на примере созданных им альбомов иллюстраций.
Он сотрудничал с художником, а впоследствии и голливудским сценографом Полом Ирибе, создавая эти коллекции платьев на простом фоне. Непринужденный дизайн в печатных изданиях считался скандальным, и, поскольку любая реклама — это хорошая реклама, его образы стали хитом.
Эскизы представлены в парижском музее моды Palais Galliera. Возможно, это были оригинальные лукбуки, которые он рассылал эксклюзивными изданиями своим лучшим клиентам. Ирибе также разрабатывал дизайн своей рекламы и формировал фирменный стиль задолго до того, как этот термин вошел в обиход. Пуаре также был автором первой модной статьи, представленной здесь, с черно-белыми фотографиями моделей, одетых из его коллекции.
На стилизованных фотографиях были изображены позирующие модели, в то время как на другом макете был показан один из первых показов мод, где модели выстроились в ряд в платьях, позируя с зонтиками для снимков спереди и сзади. Его платье «Дельфиниум», простое шелковое платье-слип бледно-голубого цвета со свободным черным поясом, и ансамбль «Минарет», зеленое с серебром платье, дополненное шароварами, тюрбаном с перьями, ручным зеркальцем и украшенными драгоценными камнями каблуками с тонкой вышивкой, представлены здесь на фоне произведений искусства и декоративных элементов, таких как обои и ширмы Он разработал костюмы для одноименной пьесы Жана Ришпена, которая имела такой успех, что Пуаре решил создать и продавать подобные образы в качестве вечерних платьев.
Другие ключевые экспонаты демонстрируют революционную простоту его работ: летняя одежда из светлого хлопка и яркие жилеты в сочетании со шляпами. Более мрачные модели военной формы, созданные им позже, также представлены на выставке, поскольку художники активно работали в военное время. Но его дизайн оказался непрактичным — в нем не было карманов. Другие разделы посвящены костюмам из постановки театра “Елисейские поля” по пьесе Игоря Стравинского «Весна священная», которые были упрощенными версиями костюмов из русского фольклора, оказавшими влияние на моду. Костюмы, разработанные Николаем Рерихом, были свободными и нейтральными в гендерном отношении, с причудливыми головными уборами. Пикассо также увлекся театром, создав кубистические костюмы для балетной постановки на ярмарочной площади. Брыкающаяся лошадь и 10-футовый “менеджер”, руководящий исполнителями, были изображены в виде фигур, квадратов и необычных ракурсов, в том числе небоскреб на спине, иллюстрирующий, как его работы переводились в другие среды и влияли на моду того времени.
На выставке представлены самые ранние намеки на знаменитый узор Cartier «Пантера». Хотя он получил широкое распространение только в 1950-х годах, сам дизайн появился в 1914 году. Знаменитые часы Tank также были созданы в ту эпоху, когда Луи Картье создал мужские часы со складной пряжкой. Наблюдатели сочли, что это отражение преобладающего милитаристского мышления напоминает форму танка и дало ему такое название. Патриотические послевоенные украшения от Cartier включают в себя броши с Триумфальной аркой и флаги bleu, blanc, rouge, в то время как стиль с хлопушками попирает традиционные женские принципы, сочетаясь с более короткими юбками.
В моду вошли тонкий силуэт и аксессуары, а художественные работы Тамары де Лемпицкой подчеркивали моду и считались образцовыми произведениями в стиле ар-деко. Ее картина в Санкт-Морице — архетипичный пример: современная женщина в лыжном свитере, позаимствованном у мальчиков, с короткой стрижкой каре.
Международная выставка современного декоративно-прикладного и промышленного искусства 1925 года продемонстрировала, как судьба города была связана с модой: специально для ярмарки были построены бутики и плавучие дома-салоны. Некоторые из них оказались катастрофическими с финансовой точки зрения — состоятельные клиенты не захотели расставаться с ними, — но другие, такие как “Павильон элегантности”, где были представлены коллекции Cartier и Lanvin, получили высокую оценку.
Хотя выставка 1925 года была посвящена люксовым брендам того времени, Сингер старается не говорить, что богатство Парижа связано с роскошью. “Мода может подсказать нам идеи и способы показать себя”, — сказала она, ссылаясь на картину де Лемпицки, которая является символом искусства своего времени, но все еще актуальна. “Это изысканность, смешанная с чем-то очень естественным, смешанным с чем-то неподвластным времени, что очень современно и будет работать и сейчас”.
