Спустя десятилетия после того, как большинство людей на рабочем месте уволились бы, Стэн Херман все еще в игре. Во вторник вечером в нью-йоркском магазине Rizzoli 95-летний дизайнер отпразднует выход своих мемуаров “Не скрещивай ноги, жизнь в моде”. Сборник, состоящий из коллажей, зарисовок, фотографий и иногда пикантных подробностей об американской индустрии моды, изданный в формате Pointed Leaf, представляет собой своего рода энциклопедию, хотя и с точки зрения одного человека.
Помимо того, что Герман был неофициальным историком индустрии, он в течение рекордных 16 лет был президентом Совета модельеров Америки. Как только читатели откроют книгу, они поймут, что для сохранения этой должности требуется благоразумие. На последних страницах в самом начале книги указаны сотни имен дизайнеров, которые были членами CFDA во время его правления. За этим двухстраничным разворотом следует страница с портретом Германа. Возможно, имя Германа и не на слуху, как у других гигантов американской моды, но он определенно одел многих американских покупателей. Поработав с рядом производителей и дизайнеров, он основал свой собственный лейбл, который QVC продает уже 30 лет. У Германа также есть надежный бизнес по производству униформы, который берет свое начало в 70-х годах: он одевал сотрудников TWA, McDonald’s, Avis, JetBlue, FedEx, Sandals Resorts и других компаний. Он продолжает разрабатывать дизайн для двух последних, в том числе для Central Park Conservancy, и только для FedEx он обеспечивает костюмами 300 000 сотрудников. Несмотря на то, что это непростая задача, Герман отдает должное своему давнему помощнику и потенциальному преемнику Майклу Шварцу за то, что он держит все под контролем. — Мы делаем это легко. Они используют меня, когда я им нужен. Помните, я дизайнер, а не производитель”. В некотором смысле карьерный путь Германа отражает эволюцию моды от элитарного общества с закрытыми дверями к более демократичному и широкомасштабному. “Меня очень волнует то, что происходит в моде. Я никогда не думал об этом в таком ключе“, — сказал он. “Я никогда не хотел одевать леди из Vogue.
Я хотел одевать мадемуазель и гламурных леди, которые были моложе, энергичнее и больше интересовались жизнью”. Несмотря на то, что во время одного из матчей, которые он проводил дважды в неделю, Херман получил теннисным мячом в левый глаз, ему не терпелось попасть на гала-концерт CFDA в понедельник. Он посещал все мероприятия, начиная с 1962 года.
Зачем останавливаться сейчас? Присутствие здесь — это очень по-немецки, будь то на заседаниях правления CFDA, в районе бизнес-развития Брайант-Парка или в Альянсе швейных районов. Его любимым мероприятием CFDA был первый (и получивший широкую огласку) гала-концерт в Линкольн-центре, на котором присутствовали студенты Pratt и Parsons, и, как считалось, это уменьшило престиж организации. “Моя жизнь — это очень коллективная жизнь.
Как необычно быть здесь, в 95-м году, выйти на Седьмую авеню [в 50-х], когда ты обычно ждал, пока солнце поднимется высоко, чтобы на улице было тепло и портные могли спуститься со своих рабочих мест и ”позавтракать», прежде чем вернуться наверх», — сказал он. В начале своей карьеры на Седьмой авеню он работал в Martini Design под руководством Джерри Сильвермана, затем у Герберта Сондхейма (отца бродвейского композитора Стивена), Билла Бласса, Олега Кассини, Фиры Бененсон и мистера Морта, где он и утвердился.
Принятый на работу в 1960 году, он занял пост президента в 1965 году. Когда компания достигла дна, он нашел финансового спонсора, но в 1971 году компания снова потерпела крах. Это побудило его объединиться с Джеральдин Штутц в Henri Bendel и заняться производством домашней одежды, а затем, в конечном счете, и униформы. Упоминание о любом дизайнере в значительной степени гарантирует историю. Книга пронизана ими, в том числе и его месячной поездкой в Японию с Руди Гернрайхом. “Я тронул стольких людей, и я здесь, чтобы сказать это. По сути, я должен был умереть 10 лет назад, но я все еще здесь, чтобы рассказать об этих людях”, — сказал он. “Моя жизнь в некотором роде олицетворяет перемены.
Меня никогда не называли специалистом по высокой моде, но я знал этих людей. Они были моими друзьями”. С его точки зрения, одним из самых важных событий, произошедших в сфере моды, стало появление модного дома под руководством Ральфа Лорена, а также, в определенной степени, Джорджио Армани. Герман выделил Тома Брауна, который, по его словам, смотрел на мир и улыбался, и все улыбались ему в ответ. И вдруг оказалось, что он дизайнер стиля жизни. “Но таких немного”, — сказал Герман. “Майкл [Корс] завоевывает свою нишу”. Не испытывая особого энтузиазма по поводу того, что молодые дизайнеры достигли цели, Херман сказал, что Лорен, Донна Каран и Кельвин Кляйн “запечатлели маркиза дизайна Америки так, как это не удавалось никому другому в 80-х и 90-х годах».
Это событие никогда больше не повторится. Они возвели американскую спортивную одежду на пьедестал почета. Энни Кляйн была бы очень счастлива, потому что она предсказала, что это произойдет, и эти трое сделали так, чтобы это произошло”. Он высоко оценил “азбуку моды”, такую как униформа, Levi Strauss и Carhartt, как одну из сильных сторон американской моды — одежду, которую люди носят и с которой себя идентифицируют. В своей книге он назвал Кеннета Коула самым политизированным дизайнером, а Анну Суи — невоспетой.
В целом, появление дизайнеров как незаурядных личностей преобразило индустрию. “Пока мода приносит деньги, она будет существовать и кормить множество ртов до конца наших дней. Это будет актуально. Я не могу предсказать, будут ли люди так же интересоваться одеждой через 50 лет, но я не думаю, что они будут”, — сказал Герман. Иногда дизайнер “останавливает время”, глядя на людей и задаваясь вопросом, если бы была сделана фотография, было бы видно время, когда она была сделана, через 20 лет. “В какой-то степени мы потеряли это представление о времени.
Сложнее определить, какого года одежда. Много лет назад, когда правила были более строгими, все было намного проще. В конце концов, принцип «делай что хочешь» взял верх. Правил будет меньше, но люди по-прежнему хотят их соблюдать. Мы очень неуверенны в себе. Большинство дизайнеров тоже не уверены в себе”, — сказал он. “Помните, что каждый раз, когда они создают коллекцию, их оценивают. Каждый раз, когда они выходят на улицу и на них нацелены камеры, если что-то не так, они там не остаются”, — сказал он. “Это сложно. Пока это так, у следующего поколения будет достаточно энергии, чтобы прийти и дать им отпор. Это такая конкуренция. Это как спорт”. Работа над книгой началась после того, как в 1992 году умер его партнер, с которым он проработал 40 лет, писатель Джин Горовиц. Записывая их рассказы о каникулах и путешествиях (включая работу, связанную с авиалиниями), Герман назвал ее “Заметки и зарисовки”. Он всегда делал наброски каждый вечер, и они с Горовицем зачитывали вслух свои ночные записи. Первое воплощение книги не прижилось, поэтому Герман отложил ее в сторону.
Во время пандемии, перелистывая мемуары Яна Морриса, написанные им в возрасте 92 лет, Герман решил, что если Ян смог это сделать, то и он сможет это сделать. Устроившись в большом красном кожаном кресле в своем доме в Саутгемптоне, Герман в буквальном смысле взялся за ручку и бумагу.
Работая от руки, он начал работу над проектом в самом начале пандемии и завершил ее шесть месяцев назад с помощью агента Джейн Лар. Книга проливает свет на его 40-летний союз с Горовицем. “Это была одна из тех великих влюбленностей. О таких вещах пишут фильмы, и ты думаешь: «Это чушь собачья». Но на самом деле это была любовь с первого взгляда. Мы сблизились. Вначале нам пришлось приспосабливаться к тому, как мы будем жить вместе. Но после этого у нас было 40 лет очень тесных отношений”. Как и у большей части жизни Германа, у их встречи в баре в 1953 году есть предыстория. “Я был на оргии, и парень, который был звездой, поздно вечером сошел с самолета, прилетевшего из Калифорнии. Я сказал всем: «Давайте сходим в бар, а не будем сидеть сложа руки и хандрить. ”Я вошел, и там сидел Джин». Его карьера модельера началась, когда он был ребенком владельца магазина в Нью-Джерси, который продавал шелк и узоры для дам.
В детстве Герман был мужественным и спортивным парнем, и он сразу понял, что станет дизайнером одежды, о чем свидетельствуют его детские наброски. “Я даже не уверен, понимал ли я, что это значит”, — сказал он. “Мой отец принял это, что было необычно для консервативного еврейского джентльмена. Обычно они хотят, чтобы мы стали врачами и юристами”.
