Очень объемные размеры — один из ведущих модных трендов весны 2024 года. В противовес чрезвычайно модным, сдержанным и роскошным стилям, которые доминировали на подиумах, Рик Оуэнс подражал работам скульпторов Джона Чемберлена и Дональда Джадда, демонстрируя пышные мини-платья из мятой кожи и облегающие комбинезоны gazar. В прошлом сезоне он также дополнил тканевые петли oversize тюлем из эко-нейлона, сшитым полосками органзы.
Сравнивая эти детали с пончиками и сахарной пудрой, он сказал международному редактору WWD Майлзу Соче: “Я пытался создать что—то элегантное — парижское кондитерское изделие. ” В Comme de Garcons Рей Кавакубо создала трапециевидные формы из спиральных трубок, которые, по мнению Сочи, напоминают еще одно сладкое лакомство — мягкое мороженое, в то время как коллега-японский дизайнер Джунья Ватанабе (Junya Watanabe) в произвольном порядке укладывал пирамиды, дуги, цилиндры и планки вокруг своих моделей, напоминая кактусы.
Ватанабе рассказал WWD, что его миссия заключалась в создании предметов, а не одежды. Аналогичным образом, корреспондент WWD в Милане Мартино Каррера отметил, что воротнички-стойки в Sportmax не обязательно подчеркивают фигуру в общепринятом смысле, но остаются привлекательными. Другие были менее радикальны в своем подходе к объемам.
Например, Сесилия Бансен использовала свои фирменные оборки, затяжки и воланы из легких, как перышко, материалов для одежды, которую вы “наденете в понедельник”, — объяснила она главному редактору WWD Лили Темплтон. В попытке придать своим объемам реалистичность, Бансен сделала акцент на джинсовой отделке, например, на розовом жакете с баской на талии и джинсах.
В коллекциях Sacai и Y/Project джинсовый крой с преувеличенными пропорциями также был неотъемлемой частью одежды. В других коллекциях объем подчеркивал драматичность повседневной одежды. В Balmain, Christian Siriano и Coperni традиционные бальные юбки были выполнены в форме песочных часов, в то время как Харрис Рид украсил платья своей основной линии крылышками, а луки XXL были представлены во втором показе для Nina Ricci. “Риду не привыкать к объемности, но некоторые из его работ зашли на территорию Скиапарелли”, — отметила глава парижского бюро WWD Джоэль Дидерих в своем обзоре последних. И, несмотря на свою репутацию, Дэниел Розберри, владелец бренда Schiaparelli, сказал Дидериху, что хотел создать “ощущение прохлады” в весенней коллекции готовой одежды: “На самом деле я просто хотел, чтобы было ощущение, что мы выдохнули. ”Корсеты не использовались, но Роузберри все равно нашел способ поиграть с объемом, о чем свидетельствует его эффектный шейный платок из рафии.
