За три недели до показа Chanel Metiers d’Art в Манчестере, Англия, парижские мастерские роскошного дома превратились в настоящий улей контролируемой активности. С тех пор как в 2002 году Карл Лагерфельд организовал ежегодную выставку, чтобы продемонстрировать ноу-хау своих специализированных ателье, модный дом стал уделять больше внимания мастерству изготовления. ПО ТЕМЕ: Путешествуйте по стопам Коко Шанель в ее шляпках-туфлях-лодочках? Да, пожалуйста.
Многие поставщики, ранее разбросанные по тесным кварталам французской столицы, теперь разместились в Le19M, поразительном здании, спроектированном архитектором Руди Риччиотти и расположенном недалеко от Порт-д’Обервилье, рабочего района к северу от Парижа. Тем временем, Chanel продолжает приобретать поставщиков, чтобы гарантировать их будущее.
Например, ранее в этом году компания в партнерстве с итальянской фирмой Brunello Cucinelli приобрела миноритарную долю в итальянском производителе кашемира Cariaggi. Ясным пятничным утром в середине ноября команды Le19M заняты плетением, плиссировкой и вышивкой исключительных нарядов и аксессуаров, которые войдут в коллекцию, разработанную креативным директором Виржини Виард, презентация которой состоится 7 декабря в Манчестере.
Аска Ямашита, художественный руководитель вышивальщицы Montex, говорит, что все начинается здесь, и Виард проводит глубокое погружение с мастерами, чтобы почерпнуть вдохновение для показа. “Я приветствую ее здесь, в демонстрационном зале, и мы просматриваем архивы, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь образцы техник, которые она, возможно, захотела бы включить в коллекцию”, — говорит Ямасита, сидя в комнате, где в больших металлических шкафах висит около 20 000 образцов. Будучи правой рукой Лагерфельда на протяжении более чем трех десятилетий, Виард хорошо знаком со всеми мастерскими.
Помимо Montex, в Le19M работают вышивальщица Лесаж, сапожник Массаро, специалист по перьям и цветам Лемари, модистка Maison Michel, плиссировщица Лоньон, гранд-ателье flou Paloma и ювелир Гуссенс. “Она обходит все ателье”, — продолжает Ямасита. “После этого интересно наблюдать за сочетанием различных стилей в каждом доме и за тем, как каждый из нас по-своему раскрывает тему коллекции”. Виар любит выбирать места, не вдаваясь в подробности. В прошлом году выставка Metiers d’Art была представлена в Дакаре (Сенегал), возобновив традицию проведения в таких отдаленных городах, как Токио, Нью-Йорк, Даллас, Шанхай, Рим и Эдинбург (Шотландия).
В прошлых коллекциях дизайнер использовала отсылки к Великобритании, как в знак уважения к основательнице бренда Габриэль “Коко” Шанель, которая популяризировала использование твида, так и к своей собственной эстетике рок-шика. Но Ямасита тщательно скрывает детали, тем более что она видела лишь часть финальных образов. “Мы часто работаем над отдельными деталями одежды, поэтому не знаем точно, как она будет выглядеть в конечном итоге и какие материалы будут использованы.
Это означает, что показ — это момент открытия и для нас тоже”, — говорит она. Художественный руководитель Montex с 2017 года, специалист по вышивке, известна своим передовым подходом, использованием необычных материалов и сочетанием таких техник, как печать, машинная вышивка, аппликация и лазерная резка. “Эти техники ближе к ювелирным”, — говорит она, стоя перед столом, за которым команда специалистов накладывает серебряные металлические кольца на черное кружево с помощью плоскогубцев. “Если мы не работаем с иголкой и ниткой, это еще не значит, что это не вышивка”. В Lesage тоже все начинается с человеческих рук.
Анне-Лиз Спивак, один из четырех текстильных дизайнеров, разрабатывающих твидовые ткани для дома, любит рисовать на бумаге, а затем ткать образцы на ручном ткацком станке, по ходу дела делая подробные производственные заметки. Ее руки порхают над ткацким станком, щелкая рычагами, когда она перебрасывает нити взад и вперед.
Спивак работает со всем — от простой шерстяной или хлопчатобумажной пряжи до лент с принтом, пышных тканых или связанных узлом нитей и крошечных цветочных пайеток, вдохновленных фирменным рисунком дома — камелией. “Может показаться, что вокруг много чего происходит. Это могут быть ленты, пряжа, блестки и жемчуг”, — объясняет она, добавляя, что использовала даже ленту-молнию и резинки. “Мы стараемся придать изделию изысканный вид, смешивая множество самых разных материалов, но всегда сохраняя легкость”. Рисунки разработаны таким образом, чтобы их можно было легко преобразовать в пиксельную информацию, но когда дело доходит до изготовления, хитрость заключается в том, чтобы сделать конечный результат немного неровным, чтобы создать впечатление ткани ручной работы. “Машина есть машина, но мы стараемся сохранить эту иллюзию, это несовершенство”, — говорит Спивак.
Для Yamashita коллекция Metiers d’Art выходит за рамки обычной готовой одежды. “Эта коллекция особенная, потому что она создана для демонстрации нашего ноу-хау, и в результате получается по-прежнему готовая одежда, но она граничит с высокой модой”, — говорит она. “Иногда различие нечетко, даже для нас”.
