ДУБАЙ. В рамках насыщенной повестки дня COP28, ежегодного климатического саммита ООН, проходящего здесь, ведущие представители индустрии моды собрались на открытии форума бизнеса и филантропии конференции. Тема “Новаторство в области устойчивого развития моды” собрала вместе целый ряд заинтересованных сторон для обсуждения путей снижения выбросов углекислого газа. “Здесь нет места для простого определения KPI [ключевых показателей эффективности], написания технических документов. Мы должны перестать говорить и начать действовать”, — сказал Федерико Маркетти, основатель Yoox Net-a-porter и председатель Целевой группы по моде, которая является частью инициативы короля Карла III по устойчивому развитию рынка.
По его словам, включение темы моды в официальную повестку дня конференции в этом году имело большое значение. “Мы являемся отраслью, на долю которой приходится от 4 до 8 процентов выбросов в мире, в зависимости от того, на какое исследование вы ссылаетесь. Мы загрязняем окружающую среду больше, чем самолеты.
Это не та возможность, которую можно использовать для маркетинга. Это вопрос выживания”. Инновации, добавил Маркетти, играют ключевую роль в осуществлении изменений. “Это означает использование технологий, а также, как правило, просто новые подходы к нашему бизнесу”. На конференции COP28 Стелла Маккартни представила “концепцию устойчивого развития рынка” бренда, чтобы продемонстрировать инновационные текстильные изделия на растительной основе, которые использует бренд.
Маккартни уже более двух десятилетий является первопроходцем в области экологичности и с момента основания бренда ни разу не использовал продукты животного происхождения. “Я здесь для того, чтобы показать, как мы сами находим решения. Если это под силу моему бизнесу, то под силу и любому другому бизнесу.
Мы не работаем ни с какими продуктами животного происхождения: ни с кожей, ни с пером, ни с мехом. Мы сами устанавливаем правила. Мы сами следим за порядком”, — сказала она. Маккартни рассказала о своем недавнем сотрудничестве с Veuve Clicquot, в ходе которого она использовала выброшенную виноградную кожуру для изготовления искусственной кожи. По ее словам, поиск новых решений — это всего лишь один шаг к тому, чтобы вывести отрасль на нулевой уровень. “Я хочу изменить политику. Нам нужно больше регулирования. Я пришел в COP, чтобы также призвать руководителей стимулировать такие предприятия, как мое. Например, поскольку я не использую продукты животного происхождения, в Америке меня могут обложить налогом. Но если я добавлю во что-то кусочек кожи, я не буду платить налог. На самом деле меня наказывают за то, что я не использую продукты животного происхождения. Нас нужно стимулировать, а не наказывать. “Большинство отраслей, которые наносят ущерб окружающей среде, ликвидированы, и на бизнес наложены ограничения”, — продолжил дизайнер. “Возможно, моя отрасль более вредна, чем автомобильная, но у нас нет законодательства. Нам нужно, чтобы нам говорили, что некоторые вещи совершенно неприемлемы”. Маккартни сохраняет оптимизм, говоря, что перемены ускоряются. “В начале своей карьеры я была просто дочерью Пола Маккартни.
Все, включая моих сверстников, смеялись надо мной за то, что я не использую пластик, мех и блестки. Теперь это вошло в норму. Это потрясающе — видеть перемены в нашей отрасли и во всем мире”, — сказала она собравшимся. Группа Fashion Task Force, в состав которой входят 15 человек, в том числе Маккартни, а также модные дома Giorgio Armani, Brunello Cucinelli, Burberry и Chloe, — это “не аналитический центр, а центр действий”, — объяснил Маркетти. “Мы — деятели”. Хотя это не всегда бывает идеально, он отметил, что за два года они добились значительного прогресса в реализации проектов, связанных с восстановительным сельским хозяйством и отслеживаемостью.
Риккардо Стефанелли, главный исполнительный директор Brunello Cucinelli, сказал, что компания стремится к долголетию. “Мы считаем, что действия должны иметь различные оттенки устойчивости. Мы прекрасно понимаем, что нам нужна устойчивая цепочка поставок”. Стефанелли отметил прогресс, достигнутый в восстановлении сельского хозяйства, которое было запущено брендом 18 месяцев назад в Гималайском регионе Индии, откуда они берут сырье.
Целью было восстановить гармонию между местными кочевыми общинами и природной средой. “Мы хотели создать продукты питания для людей и животных в этих районах с очень пересеченной горной местностью и создать им экономические условия для достойного существования”. Проект поддерживает местные производства кашемира, хлопка и шелка, а также работает над восстановлением постепенной утраты биоразнообразия. Стефанелли также считает, что продукт, произведенный из волокон в этом регионе, должен быть по-настоящему востребован. “Мы должны смотреть на это с самого начала с мыслью о том, что это может длиться вечно.
Даже сама идея вторичной переработки разрушает производственный процесс и кустарную работу. Лучше отремонтировать, чем пожертвовать, создайте условия, которые дадут продукту шанс прожить дольше.” Более внимательное отношение потребителей к товарам и необходимость в прозрачности привели к разработке цифровых паспортов товаров при поддержке Целевой группы по моде.
Chloe уже внедрила их. “Если вы посетите магазин Chloe в Париже, у всей коллекции будет цифровой паспорт», — сказал Маркетти. Концепция проста. “Каждый продукт получает идентификатор, который отслеживает его с момента производства, перепродажи и восстановления”, — объяснила Наташа Франк, основатель Eon, технологической компании, создавшей технологию, которая отслеживает продукт от места производства до места продажи. “С product ID мир движется к тому, чтобы компании несли ответственность за свои отходы, потому что вы можете отслеживать весь жизненный цикл продуктов и материалов”, — добавила она. “Мы можем открыть новые бизнес-модели и источники дохода для отрасли, а также предоставить ресурсы для замыкания цикла”, — сказала Франк.
Патрик Чалхуб, президент группы компаний Chalhoub Group, сказал, что компания, управляющая магазинами класса люкс на Ближнем Востоке, интегрирует экологические, социальные и управленческие принципы в свою основную бизнес-модель. На этой неделе компания выпустила отчет о цикличности, в котором рассказывается о бизнес-потенциале для повторной торговли на Ближнем Востоке. По словам Чалхуба, рынок вторичной торговли предметами роскоши составляет более 500 миллионов долларов и, как ожидается, будет расти на 10-15 процентов в год и достигнет 760-780 миллионов долларов к 2026 году.
В прошлом году Chalhoub Group запустила бизнес по перепродаже сумок и обуви совместно с Level Shoes, крупнейшим в мире розничным продавцом обуви, работающим в торговом центре Dubai Mall. “Спрос на этичное потребление быстро растет, особенно среди молодежи. “Поскольку мы являемся свидетелями того, как люксовые бренды и ритейлеры внедряют циклические бизнес-модели, мы осознаем нашу роль и возможность не просто удовлетворять, но и возглавлять потребности потребителей”, — сказал Чалхуб. “Мы стремимся направить их по пути к более гармоничному и устойчивому будущему с помощью расширения ассортимента, обучения и изменения поведения”. Осведомленность потребителей в сочетании с инновациями, основанными на брендах, являются движущей силой изменений. “Быть первым, кто что-то делает, не всегда самый простой путь, но если вы проложите путь, за вами последуют многие другие люди”, — сказал Маркетти.
