ПАРИЖ. Проверка документов на входе задала тон осеннему сезону, который характеризовался особой осторожностью на модных выставках WSN Who’s Next и Bijorhca, которые проходили одновременно с Международным салоном нижнего белья в выставочных залах Porte de Versailles в Париже.
Как барометр среднего сегмента рынка, покупатели и экспоненты, опрошенные WWD в третий и заключительный день выставок, повторяли мантру: “Мы должны сохранять позитивный настрой”. Большинство независимых магазинов сообщили, что их бюджеты остаются на прежнем уровне или они планируют потратить меньше, чем в прошлом зимнем сезоне, и многие из них также пытаются найти что-то новенькое среди коллекций, представленных в четырех залах. “Жаль, что все перестраховываются. Именно в такие моменты нам нужна новизна и выдающиеся вещи”, — сказала Мари-Лор Филло, которая в выходные делала покупки для своего мультибрендового магазина во французском прибрежном курортном городке Ла-Боль. “В Париже царит напряженная атмосфера из-за отсутствия безопасности, нездоровья и общей деградации города”, — подытожил Патрик Абукрат, делая покупки в своем мультибрендовом парижском магазине Abou d’Abi Bazar. “Ассортимент одежды здесь остается неизменным на протяжении нескольких лет.
Нам следует подумать об изменении планировки, чтобы придать ей больше энергии”, — предложил он. Ритейлер также является президентом Национальной федерации занятости Франции, или Национальной федерации одежды, представляющей независимые розничные сети Франции, чьи продажи по всей стране в 2023 году снизились на 3 процента. В связи с нападениями йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море в ответ на войну Израиля и ХАМАСА, торговые марки, работающие за пределами Европы, заявили, что им грозит повышение стоимости доставки как минимум на 25%.
Розничные продавцы заявили, что продолжающийся конфликт влияет на моральный дух покупателей и их расходы. “Вы не ожидаете, что война повлияет на такой маленький бутик, как наш, но это не так”, — сказала Эммануэль Маккер, делая покупки для своего мультибрендового магазина Tante Huguette в бельгийском регионе Льеж. Маккуар сказал, что небольшая база постоянных покупателей позволяет магазину оставаться на плаву в нынешних условиях, и назвал “качественный трикотаж” французского бренда Bella Jones одним из главных достоинств этого издания. “Это непросто, бизнес идет на спад, как сообщают нам наши поставщики”, — согласилась Софи Эдери, совладелица Richy’s во французском городе Бордо.
Эдери сказал, что магазин, который был одним из первых концептуальных магазинов в городе, готовится к открытию онлайн-продаж и ориентирован на малые и средние, как они выразились, “преданные” бренды. “Это больше работы между постоянным мониторингом, разумным оформлением заказов и большим количеством историй в местах продаж”, — отметила она.
Что касается трендовых направлений, то Эдери отметил, что “нужно меньше использовать крупные модели, такие как пальто, в пользу маленьких теплых курток со швами, или курток в стиле нео-ретро, или даже новой рабочей одежды, которая лучше адаптирована к изменению климата.
Что касается цвета, черный все еще не вернулся, а цвета все еще напоминают 70-е”, — сказала она. “Мы не видим большой разницы с тем, что мы видели в прошлом сезоне”, — сказала Виктуар Амор, директор по коллекциям и закупкам французского ритейлера NafNaf. “Раньше у меня появлялось больше идей, когда я приезжала, а теперь все немного банально”, — сказала она, указывая на бренды, предлагающие похожие модели жакетов без рукавов в народном стиле, вдохновленные Большим театром. Амор назвал вышивки, геометрические принты и формы, а также сочетания серо-коричневых и нейтральных цветов ключевыми трендами, которые по-прежнему повторяются из сезона в сезон. “Бренды стараются создавать коллекции, которые являются надежной ценностью.
Они хотят продавать то, что, как они знают, они могут продать, поэтому они менее рискованны. Мы и так все похожи друг на друга, нет брендов с сильной ДНК”, — сказала она. Amor сообщила, что бизнес на среднем рынке идет непросто, и многие французские лейблы находятся под угрозой закрытия. “Те, которые были созданы в 80-х и 90-х годах, сейчас страдают. Бизнес уже не тот, что был в прошлом. Вот почему мы стараемся преподнести покупателю сюрприз. Мы должны признать, что все мы сами являемся клиентами, и никто из нас не покупает так много, как в прошлом”, — отметила она. Несмотря на высокую оценку обслуживания розничных продавцов и радушного приема на выставках, большинство отзывов сводилось к тому, что продукту Who’s Next, который включал около 30% новых марок и широкий ассортимент джинсовой одежды, в целом не хватало вдохновения. “Я надеялась на элегантность, но она получилась спортивной, а не элегантной. А энергии здесь просто нет”, — говорит Берит Петерсдорф, делающая покупки в Angelo’s, концептуальном магазине в Гамбурге.
Делая покупки с ограниченным бюджетом, Петерсдорф делал ставку на постоянных клиентов концептуального магазина, делая новые заказы у таких брендов, как Not Shy, Majestic и Hartford. Несмотря на то, что она не нашла особого вдохновения, Петерсдорф сказала, что в целом она остается “по-прежнему оптимистичной” в отношении сезона, поскольку поделилась видеозаписями примерно 1,4 миллиона человек, которые вышли на демонстрацию против ультраправых в Германии незадолго до ее приезда на парижские шоу. “Весь Гамбург, Мюнхен, Берлин вышли на улицы. 1,4 миллиона человек — это очень много”, — сказала она.
Несмотря на то, что число посетителей незначительно снизилось в годовом исчислении до 40 000 человек, Фредерик Маус, главный исполнительный директор организатора выставки WSN group, заявил, что в рамках комплексного прогноза европейских выставок ожидается присутствие 1800 брендов с возвращением некоторых ключевых устоявшиеся имена, это была положительная тенденция. “Who’s Next с каждым сезоном набирает обороты.
Необходим салонный формат. Мы видим, что бренды, которые начали использовать другие пути развития, возвращаются к оптовой модели, потому что им необходимо открывать новые точки продаж”, — сказал он. Среди лейблов, которые вышли за рамки своего обычного формата выставочных залов, Musier Paris, созданный парижским влиятельным человеком Анн-Лор Мэйс, сообщил, что его дебют на выставке Who’s Next был хорошо принят, а новые корнеры запланированы на международном уровне.
Лидером продаж коллекции стало замшевое пальто-тренч, которое, по словам генерального директора бренда Дороти Рубински, также стало самым дорогим. Маус сказал, что объединение WSN выставки аксессуаров Bijorhca с выставкой Who’s Next и Международным салоном нижнего белья, которые теперь управляются WSN, придает объединенным выставкам еще большую привлекательность.
Статистика посетителей показывает, что число иностранных посетителей возросло до 49%, что почти равно количеству посетителей внутри страны. В этом году на ярмарках было больше розничных продавцов из Китая, Австралии, Японии, Южной Кореи и Канады, причем 25% из них приехали впервые.
Уделяя больше внимания практическим решениям для поддержки брендов в предстоящем непростом сезоне, WSN в партнерстве с Французской федерацией женской одежды Pret a Porter Feminin организовали выставку Love Room, в которой бренды могут получить бесплатную консультацию.
Отраслевая группа, которая сотрудничает примерно с 650 лейблами, провела переговоры по всем вопросам, которые она считает ключевыми в этом сезоне, включая перспективы законодательства, в частности, предстоящие нормативные акты, касающиеся партнерских отношений с влиятельными компаниями, и экологические нормы. «Вступая в сотрудничество с влиятельными людьми, бренды должны знать, что они также будут нести ответственность, если влиятельный человек нарушит закон», — пояснил Тьерри Ледунуа, директор отдела предпринимательства федерации, отметив, что такие партнерские отношения теперь также регулируются подписанными контрактами.
Между тем, в соответствии с целым рядом экологических норм, он отметил, что давно используемые общие термины, такие как “экологичный” или “зеленый”, должны стать излишними и иметь юридическую силу, если они будут использоваться. Аннабель Трюшон, соучредительница Deceo, консалтинговой фирмы, помогающей независимым компаниям соблюдать требования в области охраны окружающей среды, входит в число стартапов, которые начинают помогать брендам соблюдать требования в области охраны окружающей среды, а также в browsed Impact, который является следующим куратором брендов, заявляющих о воздействии на окружающую среду. Трюшон назвал Nohe отличным примером сильного бренда.
Бретонский бренд, впервые открывающий каналы оптовой продажи, отправляет свои небольшие коллекции флисовых курток из переработанного материала и футболок из прочных органических материалов из Португалии на парусной яхте. “Конечно, на долю транспорта приходится всего 10% выбросов углекислого газа, но это отличный пример для подражания и все же позволяет сократить выбросы”, — сказал Трюшон. Профессиональные гонщики приобретают коллекции Nohe в рамках подготовки к гонкам, которая занимает три дня.
Между тем, среди новичков в области спортивной одежды upcycled компания Custom Rebels привлекла внимание Дэвида Райда, владельца магазина A. D. Boheme на юге Франции. “Эти вещи уникальны, вы знаете, что они есть только у вас”, — сказал он, добавив, что, по его мнению, общее предложение уличной одежды в этом сезоне разочаровало, вероятно, из-за несоответствия с амстердамской ярмаркой ModeFabriek. В своем стамбульском ателье Custom Rebels сотрудничает с местными художниками, чтобы обновить дизайн одноразовых кожаных изделий и адаптировать нераспроданные, бракованные коллекции спортивной одежды прошлых сезонов — например, преобразить классический свитер Puma с помощью радужной ретро-вышивки. “У бренда может остаться от 50 000 до 100 000 непроданных изделий в год”, — сказал соучредитель Custom Rebels Алекс Джем Устер, добавив, что он ведет переговоры с крупнейшими спортивными брендами, производящими в Турции, о том, чтобы они могли переработать такие непроданные товары.
На данный момент лейбл подписал контракт с Kappa и Puma на продажу обновленных моделей, которые продаются в розницу по цене около 300 евро за толстовку с капюшоном. Помимо других проблем, доставка коллекций в Who’s Next стала серьезной головной болью для примерно 30 экспонентов после нарушения кибербезопасности на логистической платформе Fastmag, которое нарушило работу в январе.
Одним из таких хитов стал французский бренд Grace &Mila. “Это повлияло на все — от движения товаров на складе до работы наших касс в бутиках. Нам приходилось все делать вручную”, — сказала главный креативный директор Джули Чоу. Парижский лейбл вступает в следующую главу своей успешной истории: в феврале планируется открытие франшиз на международном уровне, а также еще одного представительства во Франции, в городе Байонна. Компания представила самую большую на сегодняшний день коллекцию из 156 предметов, среди которых были платья-бестселлеры средней длины с запахом и принтом, а на футболках было написано приветствие городу, принимающему летние Олимпийские игры: “Париж — это любовь”.
