ЛОНДОН. Харрис Рид собирается просвещать массы своей дебютной книгой “Текучесть: революция в моде” (Абрамс). “С тех пор, как я начал [работать в сфере моды], я давал много интервью, и люди всегда спрашивали: «Что такое текучесть? Я действительно не понимаю.
О чем это? Как это соотносится с историческим контекстом? Кто, по вашему мнению, хорошо поработал над исследованием гендерного самовыражения?”, — говорит британско-американский дизайнер из своей лондонской дизайн-студии. В этом небольшом по размеру, но внушительном по весу томе представлена подборка слов и изображений о личной и трудовой жизни Рида, а также картины из Национальной галереи и снимки Фредди Меркьюри, выступающего на сцене в ярких облегающих комбинезонах.
В 12 главах рассказывается о жизни Рида в хронологическом порядке, начиная с того, что такое текучесть, и заканчивая историями из детства дизайнера, когда он носил светлые парики и туфли на высоких каблуках, которые носила его мать, о процессе создания дизайна и трудностях работы в гостиничном номере во время пандемии, о влиянии истории на моду., работая с Гарри Стайлзом над платьем, которое он носил для “American Vogue”, и рассказывая о том, как его творения для таких знаменитостей, как Бейонсе и Селена Гомес, продвигают тему гибкости. Дизайнер говорит, что в книге рассказывается о том, как создать вдохновляющие образы с небольшой историей и контекстуализацией на тему текучести. “Я не хочу вечно оставаться одним из немногих дизайнеров, которые привлекают столько внимания прессы из—за своей непостоянства и необычности — это должно быть нормальным, и тогда мы сможем поговорить о том, нравится или не нравится людям моя одежда, но именно в этом пространстве гендерный аспект так важен,” — говорит Рид, который был одним из лидеров движения fluid вместе со своим другом Алессандро Микеле, бывшим креативным директором Gucci.
Когда дизайнер начал исследовать тему текучести в книгах, найти было нечего, поэтому он выбрал простое название для книги. “Самое важное здесь то, что это моя текучесть, я не представляю всю текучесть в том невероятно сложном и разнообразном масштабе, в котором она есть”, — говорит Рид, который стремился к тому, чтобы книга была “немного в духе журнального столика поколения Z, где она не была бы такой огромной и массивной». [по размеру]. ” Дизайнер рассматривает эту книгу как символ того, чего он достиг за свою успешную карьеру, и планирует, возможно, выпустить еще несколько в течение следующего десятилетия, черпая вдохновение в том, как британская певица Адель создает альбомы, в которых она оставляет пробел между ними. Прежде чем заняться дизайном одежды, Рид попробовал себя в модельном бизнесе, где его личность неоднократно принимали за андрогинную. “Я помню, как на съемках мне вручили тюбик губной помады, мини-юбку и туфли на каблуках, как бы говоря, что теперь я андрогин.
Не было разговоров о моем гендерном самовыражении, о том, каким я себя вижу или как я себя чувствую комфортно”, — говорит Рид, который в течение трех лет пользовался местоимениями “они» /them, потому что не чувствовал, что «подходит для того, чтобы быть мужчиной или женщиной”. “Я чувствовал себя действительно комфортно в этом пространстве, и я не думаю, что пол должен быть обозначен — именно это подтолкнуло меня к тому, чтобы почти случайно сшить всю свою одежду для вечерних выходов”, — добавляет он. Дизайнер считает, что fluidity — это бесполое пространство, которое не должно зависеть от того, “что является мужским или женским, но от того, что заставляет вас чувствовать себя наиболее аутентично”, особенно в нынешнем политическом климате, когда в Великобритании многие квир-пространства подвергаются нападкам из-за растущего числа преступлений на почве ненависти.
Рид все еще подвергается ужасающим оскорблениям, когда заходит в Instagram с комментариями, спрашивающими: “Почему он одет как гребаная девчонка?” “Более важным аспектом является то, что когда люди из мейнстрима видят мои работы, это заставляет их задуматься о том, чем я занимаюсь, и, надеюсь, это дает людям немного больше знаний о квир-пространстве”, — говорит он.
Несмотря на то, что книга — это праздник странной радости, дизайнер не боится обратиться к своим травмам и преимуществам терапии. В рамках продвижения своей книги 27-летний дизайнер также представит две коллекции в рамках недели моды, одну в Лондоне, а другую в Париже. Презентация его коллекции для одноименного лейбла состоится 2 февраля. 15 ноября, вне расписания и за день до начала Недели моды в Лондоне.
Он назвал предстоящий показ «вечерней прогулкой». ”Его третья коллекция от Nina Ricci будет приурочена к Неделе моды в Париже.
