В наше время, когда модные бренды платят знаменитостям и влиятельным лицам за то, чтобы они носили их одежду, об истинных покровителях дизайнеров, а также музеев, говорят редко. Но в Сан-Франциско новая выставка посвящена таким меценатам, как Этель Сперри Крокер, Элеонор Кристенон де Гинь, Жанна Маньен, Жоржетта “Доди” Роузкранс, Дениз Хейл, Кристин Суппес, а теперь и Шерри Макмаллен, которые внесли город на международную карту стиля. ”Мода Сан-Франциско: век стиля» в музее Де Янга, с субботы по август. 11 ноября в музее будут представлены коллекции роскошных бальных платьев, маленьких черных платьев, богемных и авангардных образов от Калло Суэр, Люсиль, Ива Сен-Лорана, Диора, Ральфа Руччи, Джона Гальяно, Родарта, Кайсика Вонга, Кристофера Джона Роджерса и многих других, а также коллекции постоянной коллекции. Используя более 100 ансамблей, куратор Лаура Камерленго затрагивает несколько тем, начиная с того, как мода сыграла свою роль в возрождении города после стихийных бедствий, которые привели к его становлению, — землетрясения 1906 года и пожара, уничтожившего 80 процентов территории.
В течение нескольких дней торговцы организовали временную торговую зону для обслуживания Сан-Франциско, охваченного Золотой лихорадкой, и кульминацией восстановления стала Панамско-Тихоокеанская международная выставка в 1915 году, на которой было представлено несколько моделей одежды от французских кутюрье и американских дизайнеров. Наряды для вечеринок, такие как великолепное сине-черное вечернее платье Lucile 1921 года с цветочными гирляндами, символизировали устойчивость, утонченность и богемные тенденции этого региона.
Распространение французской моды в розничной торговле и ношение ее на протяжении всего начала 20—го века формировали космополитическую идентичность Сан—Франциско, причем настолько, что первые французские платья, импортированные после Второй мировой войны, в том числе маленькое черное платье из бархата и шелка от Жака Косте 1946 года, которое продавалось в розницу I. Magnin, было на первых полосах газет. новости в «Сан-Франциско кроникл». Универмаги Bay Area, в первую очередь I. Magnin, подписали соглашения о копировании и розничной продаже французской одежды от кутюр для общества.
Коллекция костюмов музея особенно выиграла от патронажа Гровера Маньина (I. Компанию Magnin основали его родители) и его жена Жанна, бывшая модель и близкий друг Кристиана Диора. Среди их пожертвований — потрясающие платья Venus и Junon из осенней коллекции Dior 1949 года от кутюр, которые были представлены на Западном побережье в рамках передвижных модных выставок магазина.
В своих юбках в форме лепестков и со сверкающими пайетками они смотрелись бы на красной дорожке 2024 года как дома. Во многих случаях местные спонсоры поддерживали тесные отношения с дизайнерами, оказывая им поддержку не только покупкой одежды, но и финансированием показов модных коллекций и бизнеса. Жоржетта “Доди” Роузкранс финансировала ранние коллекции Джона Гальяно, и его костюм от Dior весны 1999 года от кутюр, предназначенный для ношения задом наперед, является одним из нескольких авангардных образов, представленных на выставке. На обозрение выставлены два обещанных подарка от Хейла, в том числе платье от ирландского дизайнера Сибил Коннолли, в котором филантропка и член Зала славы была одета лучше всех, когда королева Елизавета пришла в музей на государственный обед.
А Татьяна Сорокко, модель и муза Ральфа Руччи, представлена в платье infanta от кутюр с цифровой печатью, которое она надела осенью 2007 года на торжественную церемонию открытия симфонического оркестра Сан-Франциско. Другой крупный спонсор, Кристин Суппес, представила на выставке несколько нарядов от Александра Маккуина, Вивьен Вествуд и Родарта, которые она поддержала. “Здесь много женщин, которые интересуются модой не только как процессом ношения одежды, но и действительно поддерживают индустрию”, — сказал Камерленго.
Несмотря на то, что многие из городских модельеров были белыми и родились в богатой семье или вышли замуж, цель выставки — продемонстрировать, как это меняется, представив два образа от Кристофера Джона Роджерса, подаренные чернокожим модельером Шерри Макмаллен, которая с самого начала поддерживала дизайнера через свой магазин в Окленде. Также в комплект входит эффектное зеленое платье с золотой вышивкой и пышными рукавами от Эдвина Аудсхорна, которое исполнительный директор Силиконовой долины Танум Дэвис Бохен надевал на балетный гала-концерт.
Однако хотелось бы, чтобы было место, посвященное подробному описанию биографий всех этих женщин, возможно, с большим количеством фотографий, на которых они одеты в одежду от Шанель, Билла Бласса, Йоджи Ямамото и многих других. Повсюду Камерленго рассматривает непреходящее влияние Тихоокеанского региона на вдохновение европейских и американских дизайнеров (и их присвоение), а также на местную иммиграцию.
Особое внимание уделяется работам двух выдающихся китайско—американских дизайнеров из Сан-Франциско — Кайсика Вонга, который появился на свет в 1970-х годах в рамках движения «искусство носить» и наиболее известен благодаря жилету в стиле пэчворк, который был скопирован Николасом Гескьером в Balenciaga, и более традиционному портному Ричарду Тэму. “Ричард Тэм к 1960-м и 70-м годам стал ведущим дизайнером в США, создавая одежду для женщин, а также Этель Кеннеди и Дину Шор”, — сказал куратор. “Он работал дизайнером одежды от кутюр, и я видела на рынке вещи, которые приписывали Balenciaga и которые были созданы в стиле Тэма еще в 1960-х годах. “Это потрясающая возможность отметить их работу”, — сказала она о Вонге и Тэме. “Оба дизайнера умерли очень молодыми, и их истории несколько затерялись в традиционных историях и повествованиях, а также имеют глубокое значение для наших сообществ, которые все еще помнят их. Я бы с удовольствием устроил большую выставку работ Тэма, которая проходит в Метрополитен-музее, музее FIT и других крупных музеях, но никогда не была всесторонне изучена”. Это предшественники других американских дизайнеров азиатского происхождения, в том числе Дерека Лэма и Александра Вана, оба из Bay Area.
По ее словам, Камерленго не стремится определять стиль Сан-Франциско. “Есть те, кто покупает лучшие образцы французской моды, которые привозят в город, и женщины, которые сами шьют себе одежду, и женщины, которые не могут работать в суете и заправляют юбки газетами, и те, кто носит традиционную культурную одежду”, — сказала она об ассортименте. “Это отражает то, как Сан-Франциско продолжает одеваться сегодня. На временной шкале вы видите таких людей, как Шерри Макмаллен и Танум Дэвис Боэн, женщин, сделавших себя сами, и то, как они вписываются в длинную цепочку женщин, которые по-разному проявляются в общественной жизни Сан-Франциско”. Еще одной такой женщиной сегодня можно назвать Анну Чиу, соучредительницу модного бренда Kamperett в Сан-Франциско, которая недавно одевала Awkwafina, Эбби Эллиотт и Дайан Лэйн для церемонии вручения наград.
Ее объемные платья и блузки из прозрачной шелковой органзы с продуманными деталями, такими как завязки в стиле ципао, архитектурные рукава и сложные швы, пользуются популярностью у стилистов в районе залива и за его пределами. “Это вдохновляет. Уровень сложности и воображение людей, которые их носили”, — сказал Чиу во время просмотра коллекции в среду утром.
Она согласилась, что было бы интересно продолжить диалог на выставке с современными брендами Bay Area, в том числе с экологичными брендами, предлагающими решения для борьбы со стихийными бедствиями сегодняшнего дня, и, возможно, с Levi’s, родившимся в Сан-Франциско, который сделал больше, чем любой другой бренд, для демократизации моды. На данный момент посетители, которые ищут это, могут воспользоваться партнерством музея с технологической фирмой Snapchat и примерить три зеркала с дополненной реальностью, в которых представлены выставочные образы от Dior, Valentino и Вонга.
В роли Томаса П. Кэмпбелл, директор и главный исполнительный директор Музеев изобразительных искусств Сан-Франциско, сказал: “Когда мы пытаемся сделать музеи открытыми и дружелюбными, мода может быть важна.. и со всей этой хрупкой одеждой, к которой нельзя прикоснуться, это казалось удивительной возможностью”.
