Беверли Джонсон изменила стандарты красоты после того, как в 1974 году стала первой чернокожей моделью, появившейся на обложке журнала Vogue. Однако до того, как она появилась на подиумах Ralph Lauren, Calvin Klein и Halston, Джонсон мечтала стать юристом. “Я видел по телевизору движение за гражданские права и Мартина Лютера Кинга”, — сказал Джонсон в интервью CNN в 2014 году. “Я помню тот черно-белый телевизор и то, как [полицейские] собаки нападали на людей. Просто в этой несправедливости было что-то такое, на что я хотел обратить внимание как юрист”. Джонсон и не подозревала, что она начнет собственное движение за гражданские права в индустрии моды.
Летом, после первого курса Северо-Восточного университета, Джонсон решила заняться модельным бизнесом. В 1971 году ее мать, Глория, сопровождала ее в поездке в Нью-Йорк. Там они встретились с Алексом Либерманом, редакционным директором Conde Nast. Именно благодаря этой встрече Джонсон получила свою первую работу модели в Glamour и в конце концов появилась на нескольких обложках журнала в начале 70-х. “[Редакторы] были очарованы, потому что реакция на мое изображение на обложке всегда была положительной”, — сказал Джонсон в интервью Los Angeles Times в 2009 году. “Обычно они получали письма с угрозами, если на обложке была изображена чернокожая модель”. Примерно в это же время Джонсон подписала контракт с модельным агентством Ford, куда ее наняла соучредительница Эйлин Форд.
В 1973 году она также начала работать на подиумах, выступая на подиуме для Halston. Джонсон мечтала появиться на обложке американского Vogue, но Форд, ее наставник, сказал ей, что этого никогда не случится. “Она сказала: ”Ты делаешь всю эту работу для Glamour, и тебе следует считать, что тебе повезло», — сказала Джонсон в интервью Би-би-си в 2014 году.
В 1973 году Версальская битва привлекла внимание чернокожих супермоделей. Американские дизайнеры Оскар де ла Рента, Хэлстон, Стивен Берроуз, Билл Бласс и Энн Кляйн померились силами с французскими дизайнерами: Ивом Сен-Лораном, Юбером де Живанши, Эммануэлем Унгаро, Пьером Карденом и тогдашним креативным директором Christian Dior Марком Боханом.
Модели Пэт Кливленд, Бетанн Хардисон и Алва Чинн помогли сборной США одержать убедительную победу и, в свою очередь, подняли престиж американского дизайна одежды. Год спустя, уйдя из своего первоначального агентства к Вильгельмине, Джонсон наконец добилась того, что Форд когда-то считал невозможным: в возрасте 21 года она попала на обложку журнала Vogue.
Однако, когда Франческо Скавулло фотографировал Джонсон для августовского номера 1974 года, она не ожидала, что войдет в историю. “В те дни вы никогда не знали, попадете ли вы на обложку, пока сами не окажетесь на обложке”, — сказала Джонсон в эфире “CBS Morning” на прошлой неделе. Только после общения с прессой Джонсон осознала, что она — первопроходец. “Именно тогда я поняла, что это большое дело, когда люди сказали мне, что это большое дело”, — объяснила она в том же интервью Би-би-си. “У меня брали интервью люди из Африки и Европы.
Они говорили: «Америке давно пора проснуться!» Это просто изменило мою жизнь”. Впервые Джонсон также признал силу представительства. “Я не думаю, что [Vogue] понимает, какое влияние они оказали на целую нацию женщин, что они наконец-то могли посмотреть на кого-то и сказать: ”Это я, и она в журнале, и она прекрасна, и нас наконец-то приняли в Америке», — добавила Джонсон.
В 1975 году Джонсон стала первой чернокожей моделью, появившейся на обложке французского журнала Elle. Она также продолжила сниматься на подиумах, в том числе для Ральфа Лорена, Кельвина Кляйна и Оскара де ла Рента. Следующим рубежом для Джонсон стал большой экран. В 1979 году она получила свою первую главную роль вместе с Майклом Кейном в фильме Ричарда Флейшера “Ашанти. Актерская карьера Джонсон продолжалась и в 1990-х годах, когда она появилась в эпизодах сериалов ”Мартин“, ”Закон и порядок” и “Сабрина — юная ведьма”. В 90-х годах Джонсон впервые занялась бизнесом, выпустив линию очков в партнерстве с Sears.
Вскоре она начала сотрудничать с Amekor Industries, создав коллекцию париков и средств для наращивания волос. В 2012 году супермодель основала свой собственный бренд Beverly Johnson Enterprises, который занимается производством товаров для дома, одежды и косметики.
В 2022 году она получила награду Model Pioneer Award на саммите Организации Объединенных Наций, посвященном Дню женского предпринимательства. Несмотря на другие свои начинания, Джонсон продолжила карьеру модели, появившись на подиуме для показа коллекции Zendaya x Tommy Hilfiger в 2019 году.
В течение сезона 2022 года Джонсон работал моделью у Серхио Хадсона и Бибху Мохапатры, а в 2023 году сменил Денниса Бассо. На волне протестов 2020 года “Жизни чернокожих имеют значение” Джонсон продолжила свою пропагандистскую работу, запустив «Правило Беверли Джонсон», направленное на повышение разнообразия в компаниях, занимающихся модой, красотой и медиа. “Я хочу, чтобы мода выглядела так, как сейчас выглядят подиумы — с большим количеством чернокожих моделей и манекенщиц со всего мира, чем когда-либо”, — сказал Джонсон в интервью CFDA. “Индустрия должна выглядеть так, как она выглядит для внешнего мира.
Я не хочу заходить в зал заседаний правления крупной компании и видеть там сплошь белых мужчин, потому что это не отражает демографию Америки и, вероятно, также не отражает ее потребительскую базу”. “Правило Беверли Джонсон” предписывает, чтобы на каждую открывающуюся вакансию проходило собеседование как минимум с двумя чернокожими специалистами, в том числе на уровне совета директоров и руководителей высшего звена. В 2024 году Джонсон впервые продемонстрировала свои актерские способности на сцене за пределами Бродвея, представив свое моноспектакльное шоу “In Vogue. ”Спектакль, который будет показан в кинотеатрах 59E59 на Манхэттене до 4 февраля, основан на ее мемуарах 2015 года “Беверли Джонсон: лицо, которое изменило все”.
Джош Раветч, который также был автором моноспектакля Кэрри Фишер “Принятие желаемого за действительное”, пишет и режиссирует “In Vogue». ”.
